平遥古城是一座超大的古建筑城，平遥古城之美在古建又不在古建

说说平遥的城门

平遥城有几道门呢？六道，我指的是过去，不包括现在为方便进出新开的那几个直进直出的偏门。

六道门计东门两个、西门两个、南北门各一个，都是瓮城。

不知各位注意过没有，六道门除北门和下东门朝东开外，其他几道门都是朝南开的，当然，熏风南来，朝南开是大吉之象。但是，下东门的瓮城是直进直出的，和其他五道门大不相同。

为什么呢？

平遥城是龟城，龟能移动，为防止龟乱走，古人设计平遥城时特意将龟的一只足拴住，拴在哪儿呢？拴在冀郭塔上，冀郭塔在平遥城的东边，也就是下东门对应的那个方位。

龟被拴住，龟腿就被拉直了，所以，下东门成了直进直出的样子。

这决不是附会。

还有，市楼下的金井，各种传说都有，但为什么市楼下会凿口井呢？这其实是古代建重大建筑时“称土”所留下的，与任何传说无关。

古时，官衙筑城、百姓造屋，都要取土定穴，也叫“辨土法”或“称土法”，具体做法是掘地挖穴，从而推断土壤的紧密性和承载力，市楼金井，就是当年取土时所遗留的一个大坑。

如今，很多人质疑平遥古城的历史地位，认为平遥古城的存在仅仅是历史的偶然与机缘巧合。但这里要说的是，即使在古代，就拿明朝来说，平遥城也仅仅比太原城、大同府城、潞安府城这三座藩王府城小一点，在山西境内，它的规模与建制在当时排第四。

再说当下，比如有这样一个问题，我外甥问我，平遥地区战国时属哪个国呢？

通行的说法是属赵国，但这只是个笼统的概念，因为赵国在最初有个国中国，这个国叫中山国。

赵武灵王时，胡服骑射，后来，中山国被赵统一了。那么在战国初期，研究地方志的新喜兄说，平遥是属中山国的。

我们都知道晋中是块盆地，远古时期，晋中盆地一片汪洋，大小湖泊密布，史称晋阳湖。后来，大禹治水，凿开灵石口，空出晋阳湖，这才有了陆地。因而，平遥，是大禹曾经工作过的地方。

很多事情，讲起来是很趣的，也颇值得玩味。

比如平遥城内有条沙巷，这名儿咋来的呢？咋那么怪？其实跟一段历史分不开。

明洪武三年，城墙坍塌，黄沙堆集，就在沙巷附近。沙巷附近怎么会有城墙呢？因为洪武年间的平遥城墙就只修到这儿，沙巷往西，那是后来扩建的。明初，平遥城就这么点儿大。

跟沙巷差不多平行的有北门处的窑场街，为什么叫窑场街？因为那地方烧砖，修城墙的砖。

沙巷以西，明初有所谓“桑园成林、鸟鸣声稠”之类的记载。基本就是野地了。

我有时总是不自主地想像那时的平遥，安静、详和，没有汽车的嘈杂声，空气中没有漂浮物，天空总是澄明瓦蓝。约上三两朋友，在一个小酒店内闲坐小酌，论天下，扯闲话，那情境，怎一个“爽”字了得。

人生如此，夫复何求？

彭栋

我眼里的平遥古建

小时候，跟随大人去粮食局领粮，80年代，领粮，是市民们每月必需的一项工作。

地处平遥城东大街的清虚观即为从前的粮食局旧址，清虚观山门前两尊塑像，小时候不解，问大人们那是啥塑像哩？大人们也不甚了了，随口说那是“哼、哈”二将。

“哼、哈”二将是《封神记》里人物，当时也就信了，后来才知道这是个错误说法。

那两尊泥塑其实是左青龙、右白虎。道观中的门神，同平遥双林寺的四大天王一个性质。

这清虚观原名太平兴国观，来头相当不小呢，元初，全真七子中最负盛名的邱处机投靠忽必烈，邱的弟子尹志平、李志端等人追随师傅为元政权效力，清虚观的第一任掌教真人即为李志端。这个邱处机，自然就是《射雕》里的那个邱处机，尹志平呢，也不是外人，就是《神雕》当中的那个尹志平。

清虚观后来升格至太平崇圣宫，终元一代，全真教盛名于天下、倍极荣耀。

再说双林寺，从前也有不解的地方，为什么大雄宝殿里的如来有三尊呢？这些年才搞清楚，那是释迦的三个不同化身，称作“三身佛”，其实都是释迦本人。分别为法身佛（毗卢遮那佛），代表佛教真理（佛法）凝聚所成的佛身；报身佛（卢舍那佛），经过修习得到佛果，享有佛国（净土）之身。应身佛（又称化身佛，即释迦牟尼佛），指佛为超度众生、随缘应机而呈现的各种化身。

在一个集权国家里，宗教往往沦为当权者统治人思想的一种工具，过去，皇帝入寺，按理说凡人都应该对佛施叩礼，但寺内的主持这时会站出来说，今佛不必拜往佛，给了天子一个特权，免了礼数。但同时，也把宗教的平等观念也破坏了。

再比如，观音菩萨在唐之前称“观世音”菩萨，为避太宗李世民的讳才改称“观音”，因为皇权，连菩萨都得让位，你说这叫什么规矩？

中国的有些事，想想真是太没道理了，古往今来，概莫能外。

这些年，因业务关系，常往金庄一带跑。

平遥金庄有座文庙，气势恢宏、墙高树密，是国家级重点文物保护单位。可它成名之所在，并不单纯依靠这外部的表象，而是其中的一尊黑脸孔子像。

说到孔子塑像，各位注意过没有，全中国很少有旧作，就连山东曲阜的孔庙，里边的孔圣人像也是1987年新塑的。这是为什么呢？

明嘉靖九年，朝廷内曾有一项较为轰动的事件，此即所谓“毁像易木主”事件。怎么个意思呢？其实是嘉靖皇帝嫌孔夫子的称谓太高了，”文宣王“——有僭越皇权的意味，于是召集众臣，废了这个称号，改称夫子为“先师先圣”。同时下令全国所有文庙一律毁掉塑像，改供“木主”，木主，也就是老百姓所说的牌位。

金庄的文庙，是金时期修建的，平遥古代不归北宋管辖，而归少数民族的“金”政权管辖。《平遥县志》载，公元1126年9月金将鹘沙虎攻陷平遥，屠城数日，血染郊邑。这段历史，同近现代日本人攻取古陶大地一样，不堪回首。

金庄离城中心较远，据说当年毁夫子像时百姓们护佑得法，这尊像最终没被拆除。到清康熙年间，又允许给孔圣人塑像了，这事也就太平了。

说到孔子，免不了想多说几句，咱文庙里的孔圣人，身边有“四配十哲七十二贤人”。只说这“四配”，分别为颜回、曾皙、孟子、子思，是孔子最得力的四个门生。

中华文明能延存至今，个人认为跟亚圣孟子的思想体系关联最深。孟子有条理论，说一个国家，不管当权者是谁，外来的也好，本国的也好，只要能对百姓施以仁政，我们就应该支持他。孟子这条理论，影响中国知识分子甚深。所以中华文化不排外，蒙古人的元、满族的清，都能被以汉族为主体的中国人接受，既便是被动的接受。

中华文化是种内敛的文化，主观上不侵略、不扩张，我们国土的增加多半是通过同化吸收过来的。汉唐时期主动打过几次匈奴，也实在是因为对方犯我太甚了。历史上唐朝的高仙芝曾远征过一次，后来还主动撤回来了。而在西方或者伊斯兰国家，中国人的这种内敛个性他们是不大能认同的，自然也无法理解。

有一回，跟一圈人闲聊，说起这些事，有位年长的先生对我的说法表示不认同，该同志站起来说，中国哪里没侵略扩张过？我们的成吉思汗领着骑兵一直打到了俄罗斯呢？对于他的发言，我未置可否，只是心里悄悄地向他发问，请问，您的体育老师现在还教历史课吗？

彭栋

在平遥，闲说龟与龟城

众所周知，平遥古城是一座龟城，南门是龟首，北门是龟尾，东西各两座门是龟的四肢，但龟城下东门的形制与其他三座东西门是不一样的，这是为什么呢?普遍的传说是，为不使龟城爬走，把下东门这只后肢拴在了城东十几华里处的慈祥寺塔上，所以就拉直了。太神乎，我不信。

那日，妻捧回一个长方体玻璃缸，缸内竟然有一对杯口大的小龟。缸中水不多，刚刚没至龟甲。缸一边半截处粘了个二层，还搭着大约45度的有楞斜坡，是让小龟爬来玩耍的。说实话，伺花弄草，我还有些许喜好，养猫狗就不喜了，但水中的动物还可接受，因为它们不会乱跑。往日曾见友人伺弄小龟，曾随便一瞧，啧羡一下：倒也憨厚可爱!

小龟初来乍到一动不动，龟首、龟脖和四肢全收于甲下。稍后，大概是它们觉得平静了，龟首缓缓伸出，首之前端两侧都有个椭圆红点，红点靠前的两只小眼睛眨巴眨巴，左右张张，龟首便脱出包皮继续伸了出来，四肢也伸展开来。只见它们把一只后肢收了一下再向后蹬出，同一侧的前肢紧接着前伸后拨，那圆圆的笨笨的龟体就活动了。接着另一只后肢收一下再向后蹬出，另一只前肢再做同样的动作，如此有间隔但无停息地协调配合，便在水中游了起来。再后来，一只小龟还真的顺着斜坡爬上了二层。它爬动时与在水中游动一样，也是先伸动一只后肢，再动前肢，左右交替着把龟体推向前进。

看着小龟这般动作，我忽然想到了龟城、想到了龟城的下东门。龟城的其他三座东西门从内门至外门之间的路呈90度曲向龟首前方，惟独下东门，从内门至外门之间的路是伸直的。看小龟总是先伸动一只后肢推动龟体的情景，我终于读懂了这个不一样，尽释悬疑。

先人们出于美好的愿望和易理的运用，将平遥古城筑成了一座龟城，期盼她龟寿万年，面对这个宏大的土夯砖砌固定物，从形制上做出了巧妙的“活”字文章。

首先是符合客观规律。正象我们今天找到答案一样，先人们从活龟的动作中得到启发，让龟城这只硕大的龟伸出一只后肢来体现它的“活”。一只后肢伸出，必然带动其他四肢也动起来，必然会推动整个龟体也动起来，如此一来，就把硕大的龟城体现为“动”着、“活”着，而且是永远地动着、活着!

其次是合符易理。汉民族文化告诉我们，自古至今，兴建土木，必看方位，何况是筑一座工程浩大的城池？古城下东门的所在正是八卦之乾位，乾位是阳位、生位，生者活也。这正是将下东门这只龟之后肢筑直的原委所在。

果如筑城的先人们所望，平遥龟城雄峙于晋阳大地二千余年，龟城的子孙们繁衍生息，顽强前行，创造了龟城形制上“活”和行为业绩上“活”的最佳结合，成为晋商主要发祥地，称雄海内外数百年。

愿我们的龟城永远生气勃勃，龟寿万年!

平遥古城感怀

王建伟

踞黄土高原兮，山西之中部。太行山脉绵延于其东南兮，吕梁山脉横亘于西北。中间宽百里盆地兮，屹立古城高墙。城北汾河日夜流兮，波光粼粼。红日出而太行蓝蓝兮，光芒万道；夕阳落而吕梁青青兮，晚霞满天。树木葱茏，稼禾丰茂，百鸟翔集，物阜民康。人民勤劳善良兮，耕读而经商。月上中天歌声起兮，《走西口》闻之哀伤！风景秀丽地，人文富贵乡。

鸟瞰古城如巨龟兮，六瓮门似四足与头尾。城墙环逾六千米兮，十二米墙高以砖砌。墙上走马车兮，防御战争以急畅。城墙三千垛口七十二城楼兮，巍巍壮观。平遥人文繁华兮，和谐共处：儒有文庙兮，释有城隍，道有清虚兮，基督天主。集大成者平遥兮，博采而共荣。建筑宏伟兮，街市繁华。大成殿三百年久不衰兮，市楼屹立城中央。朝晨午夕街三市兮，明清街人来熙攘。创立票号兮，汇兑天下。繁荣全国之经济兮，超现代之管理。诚信立业兮，江湖野老赞。茶盐通达库仑沙俄兮，贸易南洋。大度有节气兮，尚武而仁厚。镖行天下兮，同兴公道义铁肩担。

感昔之昌盛兮，思英雄归于何方？太平军暴乱江南，平遥票号竭闭以疗伤！捻军横行山东安徽河南，平遥票号被盗抢！八国联军入侵北京，袭扰票号肆无忌惮！沙俄侵吞晋商贸易资产。当年国运不昌，吾民受伤。日寇侵略，军伐混战，票号成抢夺对象。币制改革、文化革命，没收资产，纠斗晋商，打击平遥商业之脊梁……侵略、屠杀、掠夺、没收、批斗，过程逾百年。当年流通商业，惠及人民，造财富者，获罪刑辱。历次暴动，掠夺着财富，破坏着文明。当年平遥之能者富者成了冤魂！精雅之屋宇、森然之高墙至今还在为其主人悲伤！轩敞之大门、俨然之石狮犹泪下潸潸，冤屈伸张。

野火烧不尽兮，春风吹又生，今日之平遥兮，广交四方友，海纳八方客。晋商诚信文化与风格兮，渊远流长！先人视天下为家兮，后人不以邻为壑。先人智慧又创新兮，后人学问以开拓。先人尚武而重德兮，后人礼让而不失风格。先人大度而善管理兮，后人继承以发扬！乾坤更转，时代召唤，展现平遥新篇章。

平遥：穿行于辉煌和沧桑

林文钦

历经沧桑的平遥古城，它那保存完好的古城墙、明清风格的建筑，以及曾经的全国金融中心的地位，都激动着人们对过去那些辉煌岁月的向往。在岁月的波涛中，在广阔的三晋大地上，许多更为壮观的城池都倒下了，湮没在历史的汪洋中，而平遥却如明月浮出海面，清辉照耀大地。而我，就如同一个虔诚的朝圣者，来到这位历史老人的跟前，仰视他的光芒。

平遥的意义似乎在一个古字，它展现出一份朴实、庄重、精致的美。如古如昔完整保存的城墙；旗幡飘动的街道；明清风格尽现又毫不颓败的门楼；气概豪迈高大阴森的深宅大院……是一走******遥便呈现眼前的东西，不用寻找，无需探索。信步徜徉于城墙上，四座角楼，六道城门，七十二座观敌楼，三千个垛堞。这些个数字，拼凑出一堵古城墙的盛世。迎薰、拱极、太和、亲翰、永定、凤仪，光听听这六座城门的雅称，便已让人肃然起敬。试想，若无昨日的显赫，又哪来今日的威仪？

一个人沿着城墙慢慢走着。城墙上的天空，高而空阔，偶有飞鸟振翅掠过。七十二座观敌楼一字儿排开，绵延在视线之外，极目不可尽。魁星楼顶端悬挂的红灯笼，日晒雨淋，沾染了风尘，色泽已变得黯淡陈旧，却依然有丝缕媚气隐现。衬着这巍然城郭，似霸王虞姬，有种刚柔并济的美。

慢慢踱到垛堞口，放眼望去，但见城墙外幡旗如舞，护城河畔垂柳依依，城墙下雕檐飞角的古建筑群一派峥嵘之气。而远远右侧，有一红发的异国女子，正伸直了手臂，仰首望天。她身上的火红衣衫熨贴着远处蔚蓝的天，像一幅静美的画。眼中突然涌上泪意。想起那两句古词：一将功成万骨枯，玉环飞燕皆尘土。流年如逝水，朝代会更替，红颜终将化白骨。惟有这古城墙，年年镇守护城河畔，笑看春风度。

古城的建筑是中原典型的汉民族建筑风格，总体是简约而又实用的，符合商业文化的需求，惟有布局谋篇中能够寻求到精细，这种精细也大都体现在商家的谋略上。研究一下屋檐的单坡向走势和影壁映照，风水中的“钱不外流”可见一斑，而在窗子和檐椽等方面远不及苏杭建筑的精细，但在内里的布置上却独有了商人的精明与设计，不仅研究商家布局，甚至连经营手段的运用都可以在建筑中寻求到目的。钱庄管事的严格要求不允许接触烟土，却都在建筑格局中专设了供客人吸烟谈生意的场所。至于镖局的门厅构造也是处处讲究风水。平遥民居的房顶也大多数是单坡顶的,外墙上很少开窗，窗户一般都向院里来开，从风水上讲，具有保财气意义，如果想外界通风的话，也只是从外墙上开一个八边形小窗，其取八卦之意，可以镇住邪气。门扇绝对没有十扇的，意在防止“失散”。平遥古城的整体色彩是灰色的，从风水学说上讲，在阴阳五行中，黑色属水，水是财富的象征。所以，平遥建筑的精细之处依然是围绕商业而论。

他们的骄傲，是一两个世纪前先辈创造的一切，财富、街市、门面以及神话般的致富史。这里的“日昇昌”、“晋源泰”等林林总总的票号，见证了这块土地上最辉煌时期晋商以诚信构建的中国商业银行之始祖，也构建了这一地域的繁荣与文化是如何地起始与没落。中国的商业银行从这里的票号率先起步，也因此成就了晋商历史的辉煌。明清时期，尤以清中末期这段辉煌得以璀璨，即而在清末政治的打压中悄然陨落。也由了这票号，平遥的华北镖局等多家镖号同样名闻四方，这个当时商业的中心成为晋中一道美丽的风景。

到了明清街，景象就变得繁华热闹了。街上很繁华，街道两侧是排得密密的商铺。走到这里，你就可以感觉到平遥古城作为一个旅游胜地的商业方面的浓烈的味道了。

这里有本地的商人，也有外地的商人。平遥曾是中国的金融中心。这里有著名的日昇昌。这么一个深处内陆的地区，竟然会有过那么繁盛一时的经济繁荣时代，说是历史的一个奇迹也可以。如今，这里成了旅游胜地了，平遥人以一种新的方式，重新加入到开创新的繁荣的经济活动中。

百年前的景致这里处处皆是，时光却并没在我的感觉里倒流。我清楚自己站在一座通过努力恢复过来的古城里。而这样的努力，还在进行着，仿旧翻修出来的民间博物馆越来越多，数得出辉煌接待历史的民风宾馆也一间古老似一间。街上的黄包车，车主着马褂，戴小黑墨镜，得意洋洋，旁边有一块纸板上贴满了谁谁谁坐他的车和他的合影。他一边给我展示着他的辉煌史一边示意我也要抓紧这个难得的机会。我疑惑，是否我坐上去就能体会到百年前的感受，那个时代小姐或太太的感觉？

今天的平遥人本份、有礼、直率、热情，他们懂得保护古迹；他们数落起近代历史头头是道；他们知道哪些东西外来人员会感兴趣并圈起它们卖奇贵的门票；他们知道将自己家里天天吃的面疙瘩拿来卖便是招揽客人最好的当地美食……可是我不知道，他们先辈离乡别井的勇气，敢为天下先的眼光，驰骋华夏的气概，他们还有多少是当作先辈留下的财富来保存并发扬的？

历史保留了古城，造福于古城的后代们。这里成了国际知名的城镇。一些国际性的活动在这里举办。比如，平遥国际摄影节。一些知名人士也光临古城。铺面的商人们将一些名人来此游览的照片宣挂出来。明清街上卖很多的古玩和工艺品，和谐地和古城的风韵融合在一起。不管那些古玩商品是真是假，一座完整的古城终归是货真价实的真品。而这也正是古城的价值所在。

我恨不得能将每一个角落都摄进相机，摄进脑海。步入民居，渐进的几道宅门，四合院的布局，最后获得自我的天地。仿佛人们对安全和温暖的一切渴望，都溶解进了那高高的门槛，厚重的砖墙，方方正正的形状。风雨无法将它摧倒，时光无法让它改变。日已暮了，深幽街巷的尽头是太阳西下后的淡淡的红云。城墙的影子模糊了，街两旁的灯笼亮了。我站在依旧热闹的街道，在渐凉的北方秋风中，感到无比的温暖和安定。

平遥古城的俗神信仰

董培良

俗神信仰是一种民间习俗，它虽然也是以“神灵”崇拜为外在表现的，以崇拜信仰某一种或几种“神灵”为宗旨，类似于宗教，但它不同于宗教，它不具备宗教的各种要素：即有特定的宗教哲学；有独立的教义经典；有明确的组织教规；有固定的祭祀礼仪。例如道教以“入世”观为修行哲学，主张人能长生不老，羽化成仙，以老子的《道德经》等为基本教义。俗神信仰则没有。无论哪种宗教，其组织和神职级别都上下有序，祭祀祈祷礼仪全教统一。而俗神信仰则是以家庭或个人活动为独立主体，没有组织，各取所需，各有所求，没有任何经典和清规戒律。

俗神信仰的来源

俗神信仰是中华民族上下五千年文明的相伴见证者，它的产生早于任何宗教组织，它来源于最古老的“图腾崇拜”—山川崇拜和天神崇拜，早在商周时期就有了。到秦始皇举行泰山封禅时，就已经成为定型的俗神祭祀礼仪了。到两汉时期，进一步发展成祭拜天地山川、风雨雷电、八蜡、社稷、日月星辰。这些宏观的俗神信仰祭祀活动，在两千多年的中国封建社会时期，贯穿于历代封建王朝，而且都由皇帝亲自主祭或委派重臣代祭。每年有固定的祭祀节日和庄严隆重的仪式。尽管随着社会的发展各个王朝的祭祀形式和内容有所调整，但俗神信仰的祭祀始终没变。也没转变为宗教。

俗神信仰的发展

以帝王家牵头保持的俗神祭祀，目的在于企求大自然及其主宰神灵保佑皇家江山永固，流传万代，国泰民安，天人和谐。这些企求同平民百姓企求的风调雨顺、五谷丰登、老安少康、天下太平有着许多共同结合点。

而百姓对宏观的天地山川等祭祀又不可能有过高的热情，他们就在天神崇拜的基础上，把各种天神人格化、具体化，创造出越来越细化的主宰世间各种事务的不同天神。千百年来，这种创造尽管不断有创新，但它取材原型始终是以人间封建社会为范本，是以承认皇权至上、维持现实社会安定为前提，以封建道德伦理为思想基础。否则必然会被以“散布邪说”予以取缔，课以重刑。

俗神信仰传流的几千年历史中，其信仰偶像不但越来越具体化、实用化、大众化，而且神灵队伍也不断扩大，许多历史名人或传说人物，或因忠君爱国，或曾造福于民，受到皇帝加封或百姓立祠尊奉，不断升迁进俗神行列，如：姜子牙、关羽、岳飞、石敢当、狐突、介子推、孙思邈、唐明皇、鲁班等。尤其是各种宗教组织产生和传入后，同俗神信仰之间不断相互渗透交流，使俗神信仰的神灵队伍里又增加了一些兼职成员，如：观音普萨、送子观音、后土神、吕洞宾、玄武大帝、金童玉女等等。而早以被列为俗神的关老爷、土地爷等也被佛教、道教接纳。俗神信仰在传流中也产生了许多美好或启发教育人的民间故事。

俗神的分类

在各个历史时期，由于社会状况，以及各地的生产方式、生活习惯、历史变迁不同，人们的职业和境遇不同，对神灵种类及恩赐需求也就不一样了，各村社各个家庭自能自主选择，虔诚奉祀。俗神界的神灵除玉皇大帝为最高神祇外，其余各路神祇均无等第之分，似乎各有所长，各司其职。但人间皇帝至高无上，神界当然是玉皇大帝至高无上，俗称“老天爷”，故尊称为“天地三界十方万灵真宰”。早年平遥人的婚礼第一项就是 “拜天地”，向插屏上摆放的天地爷木主行跪拜礼，虔诚之心尽在其中。人们把最理想公平的道理叫作“天道”、“天理”。成为官民上下全社会的共识。老百姓认为“天”是最公平无私的，没有欺诈，没有冤枉，没有一切不平事。统治者也以“天”的观念运转社会，约束官吏，明清时期各级衙署的“戒石坊”上刻的“天理、国法、人情”、“尔俸尔禄，民脂民膏，小民易虐，上天难欺。”盖源于此。这样，“天”的认同就成为俗神信仰中全社会上下的又一个结合点。官民对俗神都尊称“老爷”，但老百姓称当官的也是“老爷”，似乎百姓在哪里也是孙子辈，天道不知何处去了？

早在明清时期，在宋、明理学派三教合一的理念倡导下，纯朴而虔诚的平遥人就期望得到各路神灵的一致保佑，出现了众神合一的“家神爷”形像，一种全家福式的群体像，用套色木版印制，上下五排横坐排列着道教、佛教、俗神、皇帝、儒教等各路神仙偶像，悬挂在正房中堂，逢年过节顶礼膜拜。从中可以看出，平遥百姓对俗神的信仰不排斥任何宗教，任何宗教也替代不了老百姓心中的俗神信仰。

平遥古城供奉的俗神主要有以下几类：

护佑赐福神

玉皇大帝（老天爷）、姜太公、二郎神、关老爷、城隍爷、门神爷、闫王爷、石敢当、太岁、三星（福、禄、寿）、三官（下转86页）（天官、地官、水官）、魁星、文曲星、文昌爷、财神爷

生产生活神

后土皇地祇、土地爷、送子娘娘、张公爷、痘神、灶王爷、井神、药王爷（孙思邈）、仓官爷、牛王爷、马王爷、虸蚄神

自然俗神

雷神、电母、风伯、雨师、山神、河神、龙王爷、太阳爷、月亮（后天爷）

行业俗神

财神爷(商家)、关老爷（商家、镖局、武馆）、鲁班（泥、木、石匠）、唐明皇（戏班）、狱神（牢狱）、药王（医药行

平遥全县境内，各乡村由于自然环境、生产条件、生活习惯不一样，信奉的俗神也有侧重，除城隍、玄武、武圣为官祀神外，各村社都根据各自的实际需要，捐资修建了公祭庙堂，供奉关老爷、玉帝、山神、河神、二郎神、送子娘娘、观音等，各村社自行组织奉祀，祭祀时间多在当地庙会或重大节日时。而大量的俗神祭祀活动在百姓家中进行，门神、土地、灶君、张公爷、财神爷几乎是家家户户俗神祭祀的主体，行业俗神则是各取所需了。有精雕细刻的加云饰和须弥座的金漆木主，也有方趺圆首的简易木主，更有多数人家是大红纸上书写“某某老爷之神位”，不一而足，反正“敬神如神在，不敬也不怪。”“心诚则灵”。

平遥古城的俗神信仰千百年来已深深扎根于民间，成为古老传统文化的民俗成分了，它是中华民族传统文化的缩影，无论在少数民族王朝时期，还是日寇占领的国难时期，平遥的老百姓对俗神的信仰从来没有中断过。

来山西是一定要到平遥看看的

任林峰

来山西是一定要到平遥看看的，那寺观庙宇，那古城墙，古城内的四合院以及四合院的青砖灰瓦、螭吻脊饰……

平遥火车站南50米左右有个叫居广居的宾馆，在遍地是宾馆饭店的平遥城，居广居应该是功能较为齐全高档的接待处所。第二天上午，当人们都集中在11楼的会议室评审《平遥县志》的时候，我悄悄一个人爬到12层，站在一个专门延伸出去的平台上，想感受一下平遥城韵致所在。

虽然是晴天，也没有明显的风，11月下旬的天气依旧让人浑身发冷。放眼望去，开阔的视野，平遥新城和旧城全部安静地沐浴在晨光里，新城靓丽，光彩照人，焕发着勃勃生机；旧城在灰色凝重的城墙包围着的灰色的屋舍透出一种浓郁的历史气息，仿佛从远古穿越而来，还在穿着厚重的战袍一般。即使9点多钟的阳光也不能冲破层层雾霭，看破他沉淀已久的面目，了解他深埋千年的沉沉古韵。近前人家的屋顶，饲养的鸽子成群地转着圈飞来飞去，但是它们没有一次能越过新城，穿越古城的上空，也许它们怕一旦飞进去，就会在历史的天空迷失，再也不能回到现实中的巢穴。阳光依旧照射着，照射着的新城在一天天的走向未来，而古城却在缓缓地回归到昔日的时光里，这样会让人产生一种特别异样的感觉，在这里能让我们知道什么是时空的颠倒和穿越，这是历史和现实的比照，也是沉寂和梦幻的糅合，好像静静地在同一片天地里矗立着两个不同的世界，只有阳光不露痕迹地记录下了这里的久远风烟和尘世变迁，他就像一位永不疲倦的慈祥老人，用博大的胸怀把温暖和痴情洒向大地，洒遍人间。

坐在电瓶车上，穿过熙熙攘攘的人流，我们从北门由现实驶入过去。踏着厚实的灰砖，登上从遥远历史走来的城墙，顿时会让人迷恋于他的厚重，又仿佛能洞穿遥远的时空，听到发自3000年前的叹息！平遥古称陶，据传是尧帝的初封地，尧亦称陶唐氏，这种称呼是因地而名，还是因名而地，就不得而知了。据说平遥城墙始建历史可追溯到西周宣王时期，不过那时的城墙狭窄、低矮。明朝洪武三年（1370），在原有城墙的基础上进行加宽加高。城墙上建有点将台、炮台、登城马道等一应俱全，形成较为完整的防御体系。整个城池呈正方形，周长6.4公里，城墙上堞楼72座，垛口3000个，暗合孔子72贤人、3000弟子之数；城墙东南角建有魁星楼，这些暗含的文化蕴意，为城墙平添了许多儒雅，减少了城墙所固有的血腥味道，如今站在城墙上，那些炮台、垛口似乎还在无声地诉说昔日人喊马嘶的滚滚狼烟，墙头上的弹痕箭羽已经让岁月抚平，沉积下来的是叠加在一起的让人捉摸不透的厚重的历史，一砖一瓦以及那些由踩踏留下的印迹，仿佛已经全部幻化成通向过往的大门，不得不让人浮想联翩，追想遐思，好像孔子的气息已经深发开来，弥漫到这里的每个角落。

古城有城门6座，南北各1座，东西各两座，东西门都建有“瓮城”。瓮城，也叫月城，呈不规则正方形，站在城墙上看，很像个上大下小的漏斗，从城门进入瓮城，还要穿过一道门才可进入城内，如遇可疑者，打开第一道城门放入瓮城，再行关闭城门，如此被关在瓮城的人将插翅难飞，形成瓮中捉鳖之势。人们都在盼望着自由、都在为着理想的生活奔波劳碌，可谁又能预料和避免自己在何时何地，就会在不知不觉中步入像瓮城这样的地方呢？过去一定有走入瓮城的人，他们已经和那些“胜利者”一起化为尘土，随风而去，但愿活着的人们不要因私欲和贪念走入自己垒就的“瓮城”而失去自由，无法脱身。细想每个人都有可能成为“瓮中之鳖”，有现实意义上的牢狱，也有自己用思想设定的桎梏，可能等不到觉醒的那一天，上面的滚木礌石就已经把我们砸成肉酱，灵魂始终在阴暗潮湿的角落卷曲，永远仰慕的是从耳边掠过的风……

平遥古城所有建筑，不论是庙宇县衙，还是商铺民居，大多坐北朝南，保持了明清时期的建筑风格。城内有4大街、8小街、72条蚰蜒巷，登高远望好像龟背纹案，因此平遥古城也叫“龟城”。南门为**，北门为龟尾，城外四周有护城河环绕，可见是个福德延绵、经久不衰的风水宝地。走在被磨得油光发亮的青石街头，看着街道两旁保留完好的店铺招牌，灰色的砖房，灰色的屋顶上屋檐飞挑，螭吻兽饰，让人恍若隔世。清一色的四合院，清一色的单坡顶，从外形看，给人极强的向心力和自我保护的意识。而相对封闭的家居格局和坚实的城墙一样昭示着我们祖先祈求安稳平静、又难免透露出缺乏安全感的意识。是啊！城墙、围墙尽除，夜不闭户，在有史以来可能就是人们盼望的理想之国，而这种理想境界应该只会出现在陶渊明笔下的桃花源中。

让平遥城名扬天下的应该是晋商，号称中国第一票号的日昇昌就坐落在县城西大街路南，因此西大街也被誉为“大清金融第一街”。雅致的三进院落的屋子里陈列着日昇昌昔日的辉煌，虽然物是人非，但它由小小的颜料庄逐渐发展壮大，先后开设分号遍布大江南北，与当时的祁县、太谷、介休、榆次的商人，一起构建起了一个庞大的金融帝国，在100多年的历史中向世人诉说着创业的艰辛，以及他们谱写的辉煌，为我们留下了一段晋商的传奇。

平遥日昇昌票号创建于清道光三年（1823），开创了中国金融业的的新纪元。在大掌柜雷履泰的科学运筹下，票号成立之初，业务迅猛发展，先后在汉口、天津、济南、西安、开封、成都、上海、重庆等40多个大中要害城市设立分号。票号业务由商号间的汇兑，逐步发展到包揽地方财政。丰厚的利润，让太谷、祁县、介休、榆次的商人纷纷效仿，同时也影响了云南、安徽、浙江等地的商家，跻身票号行业。道光皇帝亲题的“汇通天下”，静静地悬挂在门首，黑底金字融入大气的匾额，在昭示着那段让世人仰视的辉煌。不管日昇昌内部建立多么科学、完善、合理的管理体系，当国家走向腐朽衰落的时候，精心打造的金融城堡也只能和这个国家一起衰败没落，昔日用金银修建的富丽堂皇的宫殿也会像挡不住的河流一样，缓缓而又固执地流向不可知的地方。

国家无力站起，再坚固的城堡也会形同虚设，曾看到一张老照片，就在平遥古城的城墙上，修建有日本人的许多碉堡炮楼。用先人修筑的工事，来奴役和统治他们的后代子孙，这是多么具有讽刺意义而又让人痛心的历史时段和瞬间！覆巢之下岂有完卵，这应该是无数次的历史已经证明了的真理，国家、家国，有国有家，无家无国！徜徉在历史和现实交汇的地方，总会听到发自远古传来的钟声，沉重、激越！

平遥县署是全国保存规模最大的县衙之一，占地26000多平方米。衙署始建于元至正六年（1346），明洪武三年（1370）重修。内有明镜高悬的正堂、二堂、亲民堂、六房、刑名师爷房、知县生活区、牢狱以及县衙后花园。县衙大门外有彰善瘅恶的“彰瘅亭”、申明亭。申明亭似乎应该像现在的信访局，以接待有冤屈的来访者，让老百姓申诉、吐露心声。在县衙印象最深的是那些悬挂在门庭上的楹联，大堂：吃百姓之饭穿百姓之衣莫道百姓可欺自己也是百姓；得一官不荣失一官不辱勿说一官无用地方全靠一官。二堂：与百姓有缘才来到此；期寸心无愧不负斯民。仪门：门外四时春和风甘雨；案内三尺法烈日严霜。内宅：治赋有常径勿施小恩忘大体；驭官无制法但存公道去私情。门内的墙壁上写着：“吏不畏吾严而畏吾廉，民不服吾能而服吾公；廉则吏不敢慢，公则民不敢欺；公生明，廉生威。”如果把这样的对联挂在当今相应部门的门前，依旧不会过时，依然有着现实的指导意义。可见编一些好听的话挂在门上容易，真正能按此躬行的应该是少之又少，否则清王朝的大厦也不会倒坍。如今来到这里，看到这些对联、警句，敬畏之情油然而生，自然会想到在这个大堂上曾经端坐着的似乎是像包拯一样的人物。但事实上，像包拯一样的廉吏在历史的长河中能有几何？即使冤狱累累，冤魂遍野，走入这个衙门看到的依旧是这样的气派，这样的“明镜高悬”。说到底，门面往往是装出来的，说和做常常会是风马牛不相及南辕北辙跑着的两辆车，过去如此，今又若何？

由于时间有限，我们不能在古城作太多的停留，因此不能领略到他更多内在的意蕴，只是浮光掠影，浅尝即止。还是留一点念想吧，双林寺、镇国寺还在那里等着有缘人的造访，我想，通往佛国的门早已洞开，交汇之日不会太久！

平遥古城留下了太多的历史印记，他将无声地矗立在那里，等待着今天和后来的人们去触摸、去思索。

宗金俊散文：遇见平遥

江南人，留客不说话，只有小雨悄悄地下：远行的离人，留下吧。

丽江留客，则以“艳遇”撩拨着你的臆想。

而平遥之于我，则在于不期然的“遇见”。

是夜点亮了古城，是清脆的打更声宁静了古城，是不期然的遇见魅力了古城。于是，来客对自己说：留下吧，留下吧，不辞长作平遥客。

平遥最大的魅惑在于： 他不是一景一花“死”的景观，而在于他是一个有着鲜活呼吸的“活”的存在，是一个“过去”在“当下”的另一种形式的延续。“上西门、下西门”“北葫芦巷”“西湖景街”“衙门街”“城隍庙街”，这些古意悠悠的街区名；还有那些店铺“晋元恆”“协同庆”“恒隆泰”“百川通”也还在沿袭着当年的大统，有一份从容的追忆。恰似皇城根老北京对于“正统”的执念，对于“老派”的尊崇。

小门楼、大车门，老门槛、石狮子——都还在。当年的小姐走过，日升昌的伙计走过，镖局的镖师走过，远东的客商走过， 甚至讨饭的乞丐也在石狮旁怯怯的从门缝里觊觎着烈火烹油的门里风光，可否有善缘的施舍？而今天的主人，还在稀松平常的一次次跨过那老旧的门槛——当年明月依旧照耀着今夕的家里家常。

这里的人们住在当年祖爷或是太祖留下的老房子里，说着当年老人们也说着的晋中土话，吃着家家爱吃的碗秃则、 擦圪蚪（当地面食）仿佛一切恍如昨日。太平天国，辛亥革命，日占时期，甚至席卷华夏的“文革”，也未能在这里留下多少破坏的痕迹，“ 四旧”、“封建”依然在众目睽睽中悠然自在的活在自己四季轮回中。

感谢李有华“刀下留城”的慷慨壮举：上世纪80年代，全国大搞城建，平遥县也请人做了规划，开辟东西南北四条大街，古城墙上也要相应开挖8个豁口。当时，城西门外的民居已经拆了100多米，东门以南也开了一个豁口。时任平遥县文管所所长的李有华知道后，躺在门道里，要以血的洪流淹没无知的暴行。后来，在国家文物局郑孝燮、同济大学教授阮仪三、古建筑学家罗哲文等人的共同努力下，为我们硕果仅存的留下明清民居的一脉遗存。

一介儒生，在强大的政治风暴中，敢于做出螳螂挡车般的貌似可笑、弱势但绝对强悍的挑战，在他的心里古城比他的命更为重要，他太爱他的古城。

诚如当年的梁思成面对北京大规模的拆迁，说出这样锥心的一段话：拆掉北京的一座城楼，就像割掉我的一块肉；扒掉北京的一段城墙，就像割掉我的一层皮。

致敬梁思成、李有华们。

街还是当年雷履泰走着的街，巷还是引车卖浆者的人生舞台，林立的店铺依然和暖的迎来送往，人声却变得嘈杂繁乱。帝都的、西京的、关外的，这里集结了几乎所有的华夏子民，只为领略当年的票号传奇。

如同鱼儿水中漫游，游客们漫无目的的走在条条青石古巷，不时遇见奇异的装扮吸引着人们的视线。其实，羁旅异乡最大的妙处在于一个自在，想怎样穿戴就怎样穿戴，脸上怎么贴，头上怎么戴，全凭自己的心情，与同伴恣意汪洋成什么样都不会招来任何的歧义，要的就是这份自在放纵。

遇见，在拐角昏黄的街灯下，看到一位清秀的女子目光沉静的弹唱，围观的游客换了一茬又一茬，她还在那儿仿佛沉醉般的自说自话，不是为了布施，只为自己的心意。有人给姑娘脚下的吉他箱里放钱，更多的只是欣赏，姑娘仿佛随着自己的歌声游离八荒之外。

凝眸，一片清秋

她的沉静就是一种力量，观者唯有尊重的注目。人群外，几个年轻的小伙子，仿佛已经坐了很久，都默不作声，只是闭着眼睛静静的听着，感受着来自姑娘的忧伤与欢快。我仿佛看到了伯牙和子期无言的神交，他们是知音——还有我。

一位人像画家，正是人们想象中画家的样子。静静的坐在一个小马扎上，面前是一块简易的画板，他在等待着客人的惠顾。孤独的身影，顽强的沉默，在闹市熙熙攘攘中更显见得寂寥。为画家悲哀，为艺术悲哀。他卷曲的长发，是他曾经不羁的黑白底片，成为只可追忆的过往，生存是他身份证照片一样难看但实用的必须。也许这是我凡俗的臆想，也许流浪、漂泊是他人生的归一。诚如庄子所言：子非鱼，焉知不快？

逛累了，走进客栈，三五知己，坐在院子里的八仙桌旁，小酌，惬意；听着门外的熙攘，踏实。伙计不时添水送茶，沸鼎煮酒，香炉焙茗，人生夫复何求？门里门外都是人间烟火。

如果有乐曲，平遥的上空缭绕的当是古琴天籁，焚香沐浴后衣袂飘飘的长发女子，抚琴弄曲，笛萧悠扬，编钟沉沉。

今日知音一留听，往事关情无限。

我想，唯有《广陵散》《塞上曲》《秋浦歌》这样的古曲才配得上这古意汤汤的小城。可是这里最多的是酒吧。如同秋月诗会中的摇滚，只有重金属的碰撞，古雅的美如那晨间花瓣的朝露，轰然抖落。

最神奇最感人的当是一首歌曲的遇见：

女儿的好友，在街的拐角开了一间唱片店，整天放着一些怀旧的曲子，整个店面一如他那件做旧的牛仔上衣，随意、性感，又有些“坏坏”的不羁。他的开店不为挣钱，只为一种叫做情怀的东西而与家人期待相悖。他的为了成全理想的个性，稀薄了金钱，却如当年京城“太太的客厅”一样，招魂一样吸引着一些有想法的年轻人。他们听着音乐，谈着人生，各自贡献着自己的见识和思想。叛逆的女儿在那里呆了十多天后给我发了这样的短信：突然觉得自己应该减少观念的输出，增加与不同人群的交流；明复杂而选择善良，想做这样通透的女子。公知的书要看，爱国的言论也不能完全排斥......女儿成熟了——因了在平遥的“遇见”。

朋友给她讲了店里发生的一个故事：

那天，女儿的朋友正在店里忙着整理音响，回头看到两位外国老人手拉着手在门口跟着唱，当时正播放着披头士的一首著名单曲《Let It Be》(顺其自然)。他微笑了一下继续忙活，再回头，他们泪流满面的注视着对方，然后继续深情的跟着唱。

这是一对英国和法国老人，当年曾经因为这首曲子而走到一起，因故被迫分开，因了这首曲子，他们又走到一起——尘世间最温暖的遇见。

我去的那天正直中秋。

坛上钟声静，天边云影困。

夜已深。

我一个人站在市楼下，月亮静静的照着我，还有那晚的明清街。房舍排立，纷华敛尽。天和地静默着。酒幌在微风中轻轻的摆动，昏黄的街灯瞌睡般，昏昏的朦胧着今天的老街，沉睡的古城海市蜃楼一样空濛的美。暗夜独处，空旷之时，心中的篱墙，如水般倾泻，一些想念与牵挂，一些叹息与微喘在沉默的城池中，丝一般摇曳着，惆怅着。如果不是那没有遮蔽好的空调主机，我，感到时间好像随意倒流，抬手叩击着年代久远的门扉，却自然如拜访一位老友：我愿作那日升昌那勤快的小伙计，熬相公，熬出自己的汇通天下。

打更的更夫睡了，秀楼的小姐睡了，机灵的小伙计也睡了，那县衙的县太爷也睡了，只有文庙、武庙里佛堂的香火如豆，还在影影绰绰的醒着，是神佑平遥，古城的香火才绵延不绝的鼎沸至今。

一个人走在深深的巷子里，幽深静谧。“哒哒” 的脚步声，击打着平静的心湖，不时飘来的陈醋味，传达着人间烟火的五味杂陈。用心倾听，临街的轩窗，能听到小户人家平实的鼾声。一进两进甚至三进的院落拥挤杂乱，却有着无处不在的殷实平和。

只有那阔大的客栈依然灯火通明，每一盏灯光都如当年揽客的翠花、鹃红一样眨着疲惫的双眼，手中的绢帕，起伏之间，撩拨着你的欲念。

护城河是野草的天堂。曾经的潺潺流水，汇成一曲曾经的哀荣歌哭；汇通天下的荣光已被几百年的雪雨熄灭，深巷的足迹也被几百次荣枯的荒草湮没。但汇通天下则如一道永恒的光亮，照耀着激战与和平的岁月。

风在城墙的垛口苍茫的穿行，凭吊那曾经的荣光。所有的战争所有的攻防抵御，所有的迎来送往，都生发在城门的进出之间。城墙上隐隐的炮弹痕迹，是他不死的明证。巍巍城墙，烈烈旌旗，在这里上演了多少大开大阖，都往事如烟的随着护城河里的水流淌。城头将士如那岁月荣枯的野草，而城墙永远在那里，深沉的注视着：在他的脚下，每一个日出日落的平常日子会有怎样惊喜的遇见。

华北第一古城——平遥

平遥古城是中国汉民族城市在明清时期的杰出范例，平遥古城保存了其所有特征，而且在中国历史的发展中为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。

——联合国教科文组织世界遗产委员会

1997年12月3日对于平遥和中国来说，都是一个值得欢欣庆贺和纪念的日子，平遥古城作为我国历代5000余座城市中，唯一以一座完整古城申报世界文化遗产获得成功，填补了我国99座历史文化名城在《世界文化遗产名录》中的空白。沉默百年的古城重又一举成名。

在人们心目中，平遥似乎城如其名，平凡而又遥远。然而翻开中国近几百年的历史，可能绝大多数人都会惊讶地发现，平遥居然曾经是如此的辉煌而又近在咫尺。其实，在汉民族文明悠久的发展史上，山西就是主要发祥地和摇篮之一。传说中，中华民族所创造的最早城市，均出现在山西，即所谓"尧治平阳（今临汾），舜治蒲坂（永济），禹治安邑（夏县）"。远古时候，平遥是帝尧封地，称为古陶；西周，平遥开始筑城墙；春秋时平遥属晋，称作中都；秦灭六国，始称平陶，属太原郡；汉文帝为代王时，都中都；北魏因太武帝名焘，焘、陶音近，为避名讳而改平陶为平遥。

平遥位于晋中盆地中部，是明清时从北京到西安以及成都的必经之路，有 "京师孔道"之称。（插图1--平遥地理位置图）平遥古城自公元16世纪以来就是中国北方商埠重镇，到19世纪中期达到极盛，成为当时全国的金融控制中心，繁华的商业和汇通天下的票号使这里有着"小北京"和"海内最富"的美誉。著名学者余秋雨在他那篇脍炙人口的名作《抱愧山西》中曾这样描绘到平遥："在上一世纪乃至以前相当长的一个时期内，中国最富有的省份不是我们现在可以想象的那些地区，而竟然是山西！直到本世纪初，山西，仍是中国堂而皇之的金融贸易中心。在山西最红火的年代，财富的中心并不在省会太原，而是在平遥、祁县和太谷，其中又以平遥为最;平遥人也因最善经商、理财和最会办金融事业，而有"中国的犹太人"之称。

岁月悠悠，如今，古城犹在，人依在，使人不由不想去探寻：往日的古迹是否犹存？昔日的繁华是否依旧？现代人与古城是否仍休戚相关？而最令人关注的是：古城的未来又将走向哪里？

时值冬去春来之际，应当地政府之邀，我们中国科学院和北京大学等一行十余人前往平遥进行考察和规划，兴奋之余深感的是一种沉沉的责任感。

气势恢弘的古城墙

一道雄伟的城墙，关住了几千年的岁月，锁住了多少的文化遗迹。

从北京乘605次列车经南同蒲铁路进入平遥县城区，最先冲击着我们视觉的就是耸立在田野之上的巍峨古城墙，青砖高墙，城垣连绵，古朴雅致，巍然壮观。据史料记载，平遥古城始建于西周宣王时期，迄今已有2700多年历史。如今的砖石城墙已是明朝政府出于军事防御等需要，从明洪武三年（公元1370年）开始在旧城基础上进行扩建而成的。在中国古代漫长的历史进程中，像平遥古城这样用城墙围护起来的城市，曾经俯拾皆是。然而悠悠岁月的磨蚀，完整的古代城墙已难以寻踪。平遥古城的幸存对众多的中国人来说着实应是一种欣慰，虽然昔日的刀光剑影、烽火狼烟，早已淡化成了历史的烟云，高峻雄伟的城墙，也渐渐失去了往日的防御功能，然而平遥这座满载历史伤痕的古老城墙，无疑是中华汉民族悠久历史的一个缩影、一份见证。正因为如此，第一次上城墙时，竟有点忐忑，惟恐不能堪负起这份历史的沉重。

从凤仪门拾级缓步走上平遥城墙顶，首先看到的便是座座敌楼和瓮城。城墙及城门的若干建筑设置，皆出于军事防御的需要，十分讲究。平遥的瓮城均为方型，高与大城同，内外各一道门，瓮城外门开在侧面，这种不在同一轴线上的重门设置，既避免了来犯之敌窥视城内的动向，又创造了守城士兵与来犯之敌迂回的条件，即便敌人攻破了第一道城门，守军还可以给入敌来个“瓮中捉鳖”，四周箭石俱下，敌军插翅难逃；城墙的外侧筑垛口墙高2米，因超过了人与马的高度，故名"挡马墙"，在城墙上调兵遣将，城外是看不清的；满布墙头的敌楼则便于形成"岗哨林立"的防线，天衣无缝；敌楼下的突出"马面"，不但增强了墙体的牢固性，而且设若兵临城下，两马面上的守军可向城下之敌左右夹攻，消除了战场上的"死角"；城墙外四周，筑有护城壕，为城市的第一道防线。六个城门外原均有吊桥，可惜现已不存。如此完善的防御体系，很自然让人联想到万里长城，似乎中国人在防御方面确实有着比进攻更高的天赋。

坐上三轮车绕着全长6163米的城墙环游一周，无疑是一种独特的体验。墙顶净宽3到6米，城墙之内以素土夯筑，外包砖石。环饶城墙共有敌楼72座，垛口3000个，象征着孔子的72贤人，3000弟子。一座军用城墙，配以文道之设施，充分展现了中国古代文武相衬的伦理思想，平遥城墙确实称得上是一件高超的军事建筑艺术品！

鸟瞰平遥城墙，更令人称奇道绝。整个城墙竟是一个形如龟状的精巧之作！东西北三墙基本成直线，南墙依傍中都河蜿蜒若龟状。这一设计格局体现了"因地制宜，因险制塞"的古训和"龟前戏水，山水朝阳，城之修建，依此为胜"的讲究。平遥城墙有六道门。南门代表龟头，门外的两眼水井象征着龟的双目。北门为龟尾，东西各两门为龟的四只脚。上西门、下西门、上东门的外城门均向南而开，宛若龟的三条腿自如地向前屈伸着，唯有下东门瓮城的外城门径直向东而开，传说这是古人营造城池时唯恐"神龟"一步步爬走，故将其左后腿使劲拉直，并用绳索紧紧地绑好，牢牢地拴在下东门东面距城十公里的慈相寺的麓台塔上。这个看似虚妄的传说，闪射出古人对"龟"的极其崇拜之情，龟乃长生之灵物，它凝示着希冀借龟神之力，平遥古城能坚如磐石，金汤永固。事实上，这座高寿龟城没有辜负祖辈们的这份祈愿，在1977年8月5日，平遥县一次降水325mm，古老的砖城墙挡住了滔滔的洪水，拯救了城内四万多居民的身家性命和财产，从那以后更是没有人主张拆城墙了。不过要谈到平遥古城能得以完整的保护下来，就不能不说起一段"刀下留城"救平遥的美谈。那是八十年代初全国经济大发展时期，落后的平遥也开始准备在城内大兴土木，开拆城墙。同济大学阮仪三教授，得知这一情况后，凭着强烈保护历史文化遗产孤品的使命感和责任感，阮教授进京极力呼吁，并得到了建设部郑孝燮、文化部罗哲文等老专家的关注和支持，使古城墙和古城才得以如此完整的保存下来。仅此，平遥人就应该给他们树一块丰碑。

古城墙最美的时候应该是在傍晚，西风残照，落日楼头，断鸿声里，构成一副苍凉而绝美的景致，此时无论是文人骚客，还是游人商旅，凭吊这座长满历史青苔的老城墙，不免会有前不见古人，后不见来者的感慨和浩叹！

繁华的市楼景象

朝晨午夕街三市，贺凤桥台井上楼，古老的市楼至今仍然镌刻着昔日的辉煌。

在城墙上远远地就可以看到位于城中心的市楼，它是古城的最高控制点，高18.5米，也是传说中的平遥古城"风水"所在。下了城门，沿着西大街走不多远，就可以来到玲珑挺秀在南大街上的这座的三层高阁，其重檐琉璃瓦顶上南北分别刻着"喜喜"、 "寿"两个字，市楼建于清朝康熙二十七年 (1688年)，是平遥古八景之一。这种以市楼为中心的形制，由来已久。建在市的中心，居高临下，便于就地管理"市井"。

登上市楼，凭栏远眺，在这2.25平方公里的古城中，大街小巷，纵横交织，主次分明，井井有条。整个古城以市楼为中心，由4大街、8小街、72条蚰蜒巷组成庞大的八卦图案，又犹如龟背上的寿纹，构思巧妙，结构严谨。以南大街为中轴线，对称布局着左城隍、右衙署，左文庙、右武庙，东道观、西寺院，这种规划布局完全继承了中国传统的礼制和习俗，充分体现了封建礼制"左文右武"的布局程式，同时也反映了当时“天人合一”和三教合流的思想文化对古城建造的影响。

放眼古城，座座青砖灰瓦四合院、古城墙、市楼、衙署、庙宇、店铺等建筑同古城所在的黄土高原景观形成一个和谐的整体效果。这样一个由完整的城墙、街道、店铺、寺庙、民居组成的庞大古建筑群，是我国保存最为完整的一座明清时期的中国古代县城原型，保持了公元14世纪至19世纪的完整历史风貌，是这一时期中国汉民族中原地区县城建筑体系的典型代表。

站在市楼上凝神遐思，当年古城票号、钱庄、布庄、绸缎庄、典当铺、杂货店、百货店、茶庄、烟店、炉食铺、鞋铺、药堂、文宝社、客栈、古玩店、酒肆、车马店、皮房、装裱店等，林林总总多达220多家荟萃在市楼周围，如此密麻的商业构架必然需要巨大的城市服务系统来配套，其中包括适合来自全国不同地区商家的旅馆业、餐饮业和娱乐业，可想当时平遥城繁华到何等程度。如今的四条大街上，仍是商号林立，铺面华美，虽然不如当年那样兴盛，却也是人流熙攘，热闹非凡。

市楼脚下右侧紧挨着的是一处古风犹存的铺面。此号原名"聚升源"，酿造黄酒，制炉食，号称"炉食黄酒铺"，源于西汉。光绪二十六年农历八月十二日慈禧太后携光绪皇帝由京逃往长安时曾路宿平遥，长升源东家赵举人特地献上黄酒、炉食和平遥牛肉，慈禧尝后甚悦，御赐一“长”字，从此改店名为"长升源"。如今，来往游人都不忘进去品尝一下昔日慈禧太后尝过的黄酒和炉食，饶有兴趣地参观主人制作黄酒的工艺和流程。

中国银行业的鼻祖

汇通天下，领中国近代金融业百年风骚。

俗话说，凡是有麻雀的地方就有山西商人。晋商为中国近代十大商帮之首，也是当时国际贸易中的一大商人集团。从明初15世纪到清末20世纪初的500多年里，晋商完全可与世界商业史上著名的威尼斯商人、犹太商人相媲美。平遥是晋商发源地之一，平遥地少人多，史有“地瘠薄，气刚劲，人多耕织”的记载。明清时期受战争影响小而人地矛盾愈加尖锐，再加上平遥自古就有的重商逐利的思想观念，因而外出经商极为风行。平遥的商贾足迹，几乎遍布全国，远涉重洋。他们给外地带去了繁荣，也给家乡带回了财富，也因此有 "拉不完、装不满的平遥城"之说。

在平遥流行着这样一首歌谣："咚咚喳，娶来了，俺女儿不嫁了，不嫁你那掏粪的，不嫁你那砍地的，俺要嫁的是字号里的掌柜的。"平遥的重商风尚可见一斑，在这种风气薰染和利益的驱动下，十几岁的青少年就到字号里学生意。可见，平遥人开放意识早，敢于重利，以商为正，学而优则商，以义取利，把义和利有机地融合起来了。

要寻觅晋商文化根据，首先该去的就是昔日票号云集的有着"亚洲华尔街"之称的西大街，中国第一家专营异地汇兑和存、放款业务的"票号"──大名鼎鼎的"日升昌"票号也就坐落在这条街上，这就是中国近代银行业发轫的鼻祖。平遥商帮早在康熙年间就已称雄于京师，到了嘉庆、道光年间，为解决大宗银两在商务交往中往返既不安全，又不方便的难题，清道光三年（1823年），雷履泰创办了全国第一家票号"日升昌"， 首创了"票号汇兑" 这种专业化、网络化的货币汇兑和解款机制，当时的他可能也没想到，这一创意和举动竟使中国古代社会中沿用的传统金融业发生了质的变化，开始走向汇兑清算为主代替现金清算为主的时代。平遥古城，也因而成为了中国近代金融业的摇篮。

如今"日升昌"票号旧址已开辟成票号博物馆。沿街厚木排门，和一块鎏金的招牌"日升昌记"仍显现出其昔日的至尊气派。日升昌票号的建筑布局采用三进式穿堂楼院。其铺面建筑、过厅和客厅都位于南北中轴线上，庭院和厢房沿中轴线严格对称布局，一进院设柜房，对外营业，二进院设信房和账房，主要用于内部经营管理，东侧有廊道可通马车。南跨院为封闭式的狭长通道，两侧墙高10.2米，屋檐施天网，无窗，既可防火，又可防盗。由于汇兑业务时收银和放银的需要，在日升昌票号的营业柜房内全都专门修砌了地下金库，以备不测。日升昌所有外墙只有临西大街的铺面为宽厚的木板门，其余均为外观封闭，大院深深。这种布局既体现了晋中民居的传统特色，又吸收了晋中商业店铺的风格，达到了使用功能和建筑艺术的完美统一。也充分体现了古人的一些民俗寓意，如高大厚实的砖石墙体中夹着铜钱和铁片，意味着"铜墙铁壁，固若金汤"，屋檐施天网，则寓"天网恢恢，疏而不漏"之意。

晋帮票号兴起之后，平遥古城一直保持着全国票号中心的地位。最盛时期有22家全国性质的票号总部设在平遥城内，占当时全国51家票号的十分之四。"日升昌"的金融业务范围几乎遍及全国主要的城市和省份，涉及城镇77个，甚至还在朝鲜、日本、新加坡、俄国、印度等地创立了众多票号分支机构，分号达404处之多。并带动了平遥、太谷、祁县三大票号行帮的形成。平遥票号在全国各地设立的分号形成了一个庞大的金融网络，故平遥票号成为"汇通天下"的山西票号的主力军。由于山西票号主宰了当时中国的金融流通业，故西人称" 票号 "为" Shanxi Bank"（山西银行）。当时的平遥县城，实际上成了全国重要的金融中心，除商务金融外，甚至掌握和操纵着清帝国的庞大而复杂的金融命脉。清代的达官显要、王公贵族的银两存取，乃至清朝中央政府和地方政府的工业金融业务、铁路金融业务、水利金融业务、赈灾金融业务、边海防军事金融业务、国际金融业务等等，绝大部分由晋帮票号经营或代办，晋帮票号几乎变成了清王朝的“财政部"和"中央银行"。

如今票号博物馆里存放了不少昔日"汇通天下"的票据，在导游小姐的介绍下，才惊讶地知道，那时票据就已开始使用水印，仔细看去，每张汇票纸中都隐印着一个"昌"字，票据上还使用了一系列用于防伪的保密代码，在当时来说，这些都是极富开创性和巧妙的。汇票面上的绿线红格为木版所制，相当精美。从功能上来说，票据倒与现代的支票和信用卡颇有点相似。号内挂着一副对联“轻重权衡日利千金，中西汇兑一纸风行！”足见它曾有过的显赫和风光。而最令人感惊讶的还是日升昌票号的经营之道、用人之道和管理制度，试想当时就是这么一座大院独领了中国近代百年金融风骚，除了优良的经营传统和先进的经营手段外，似乎还应有着其更深层次的原因，才使得票商们有如此的凝聚力、敬业精神和成就。看完展览后，才不得不相信，居然我们的老祖宗在100多年前，就已经在实施着股份制了，而且还实行得卓有成效，他们天才般地创造了银股和人力股（也叫身股或顶身股）两种入股方式，"人力股"式的利润分配方案尤是了不起的创造和贡献，它根据员工对商号的贡献给予相应的股份额，从而把票号工作人员的物质利益与股东紧密地结合起来，激发出极大的工作热情和效率。看来，我们的老祖宗早就为我们今天的现代企业制度建立作了一个表率和样板；诚信为本的商德是平遥票号素以恪守的准则，他们重信誉、讲信义，凭借"诚招天下客，义纳八方财"取得了百姓和官府长达百余年的信任，这对于今天企业的持续发展有着十分重要的意义；此外，在人员管理方面，票号任人为贤，十分注重人才的选拨、培养和使用，实行经理负责制、职员学徙制、岗位培训制，山西也确实因此出了不少金融财政方面的名人，我们只要举出两个人就足矣，他们是孔祥熙和薄一波；值得称道的是，票号还有一套严格的票号号规，这些相当严密且有些苛刻的号规为票号的发展发挥了重要作用，促使了员工以票号为家，作为较完善的、具有代表性的传统商业机构内部管理规章，是一份值得珍视的宝贵遗产，其合理部分也很值得当今的人事管理工作所借鉴。

岁月悠悠而无情，随着清王朝的覆灭和西方列强政治经济的入侵，曾经辉煌无比的平遥票号乃至晋商财团，都相继倒闭，成了历史陈迹。票号的兴衰值得深思，虽然外在的原因加速了其衰败，但更重要的原因恐怕是其内在的机制和轻文传统决定的。随着帝国主义的入侵，近代银行业的兴起，票号已不能适应新形势的需要。而在这重要的历史转折关头，平遥的另一面--封闭与保守性充分暴露出来了，晋商票号的大权却掌握在一些因循守旧的人手里，使晋商票号一次又一次地失去了更陈出新的机遇，终于导致了晋商的整体衰落；晋商学而优则商，只重钱财，不重文化的严重缺点，也使它缺乏了接受新形势新事物的敏感和能力。真可谓"千秋事业原非易，万代根基由来深"，"三十年河东，三十年河西"。

外雄内秀的民居建筑

中国古都，是把历史浓缩到宫殿；而古城平遥，是把历史溶汇于民居。

与晋商和徽商两大商帮相对应的是，中国民居中，也有着 "北山西、南皖南"齐名并列。然而如果从总量规模和集中程度来看，平遥古城则当之无愧可以说是华夏第一。古城内最大的特色就在于保存下来的大量传统民居建筑，具保护价值的传统民居就有3797户，经我们踏勘，基本保存完整的有430余处。

走在街巷上，精雅的屋宇接连不断，森然的高墙紧密呼应，虽然经过一二百年的风风雨雨，处处已显出苍老，但仍能感到一种堂皇的气势向你逼来。这些四合院，轴线明确，左右对称，主次分明，外雄内秀，沿中轴线有几套院组成，中间多用短墙、垂花门楼分隔，形成二进和三进的"日"、"目"字形基本布局形式。民居内外装饰华丽，有木雕精细的垂花门，正房梁下挂落雀替都有花饰，有的刻成狮子滚绣球，有的是福禄寿三星高照，或琴棋书画，或麒麟送子等，门窗都是木樘木棂，大都花纹繁巧，且各不相同，有的门扇上还雕有传说故事，屋有些人家室内的墙裙下上也有壁画，再有讲究的人家还用浅刻石雕做护壁。沿街巷的宅门都特别讲究，门顶形式多样，门匾多是名家所书的"崇实"、"树德"、"修齐"、"凝秀"、"霞蔚"、"乐天伦"等，传达着各家的人文理想。有的住宅门外还有上马石、栓马柱，石雕精美，可见当时这些人家住户的富庶。

中国人素有"沾着乡土的心理"，叶落归根，对桑梓故里的眷念，总是一种难以割舍的文化天性，"家"总有着无以伦比的地位和特殊的含义。这里的人们多少年来保持了一种观念，在经济上发迹以后，首先要做的第一件大事，就是盖房子，因为人们相信所谓"安居"方能"乐业"。当这成为一种理论、一种哲学以后，就迸发为一种非常牢固的传统精神力量，甚至成为了人们生活的方向和目标。因此民居大多建造精良，房屋建筑的标准也很讲究。富豪们的宅第多为高墙深院，磨砖对缝，雕梁画栋，华丽精美，十分考究，就连北京的一些四合院也要叹为观止！

独具一格的是，平遥民居的正房多为砖拱窑（锢窑），这是源于黄土高原的一种颇有古风的居住形式。平遥的民宅很讲究风水，正房窑洞之上往往建有风水楼或影壁。中国人深沉含蓄的审美观念和天人合一的哲学思想在民居中体现的极为明显。这种特色在经历了几千年的积淀后，至明清表现得最为普遍与深刻，平遥的传统民居正是这种特色地方化的产物。这些明清时期的民居往往入门有照壁或屏门，内部窑洞藏而不露，进入院落豁然开朗，随着空间的深入，院落宽度渐窄，两侧厢房的高度渐增，院落空间愈加内聚和封闭，四面围合的单坡屋顶，使这种趋势得以加强，空间围合明暗结合，从而从形态和尺度上构筑出一个相对填充封闭、外雄内秀的空间，同时也寓含着肥水不流外人田的传统观念。中国人与人的关系，在长达几千年的封建社会中，主要所遵循的是以儒家思想为基础的宗法、伦理及道德观念。儒家提倡"三纲五常"，表现在家庭内部为长尊幼卑，男尊女卑，嫡尊庶卑。并在住宅的规模和形制上按所有者的社会地位加以严格规定，这种关系在四合院形式中体现的最为明显（主房为尊，两厢次之，倒座为宾）。

与民宅街巷联结在一起的是古城里独具魅力的生活方式和人情。每一处民宅，怡然自得中构建了一个与外界无所争持的小世界。在古城里随处就可见到一些气象有些特别的建筑，仔细一看，有些墙上还嵌有牌子，标明这是庞宅，这是王宅，这是雷履泰故居，探头进去，有的被保护着专供参观，有的正在维修，其余大多是住户。主人大都极为好客，当你还有点踟躇时，住家一眼便看出你是来访古的，已是满面笑容迎了上来，告诉你这房子怎么怎么的好，哪里哪里又如何如何地值得拍照。

古城如酒，愈陈愈醇。深幽巷道，老宅旧院，以及坐在路边聊天的老人们，构成一帧古老的市井生活画卷。这种舒缓而悠闲的生活正如老子所说："甘其食，美其服，乐其俗，安其居。"他们就在这座千年古城里过着一种世外桃源式的生活，既富有诗意，又与世无争，平淡安逸，满是悠然。也正是这种悠闲的生活情趣，才使古城产生隽永凝练，含蓄深沉的浓郁气氛。

绝伦的宗教艺术

宗教本身是没有内容的，它的根源不是在天上，而是在人间。

平遥还是中国古代庙宇、道观和寺院的荟萃之地，它们象一颗颗明珠镶嵌在这座历史文化名城的身上。其中最出色的当数被誉为"东方彩塑艺术之宝库"的国家重点文物保护单位双林寺。该寺建于北魏初年，距今已有1400余年历史，庞大的庙宇群，占地面积7000多平方米。寺内十座大殿，中轴线上的主要建筑大雄宝殿，四壁保存有元代百幅彩色壁画，堪与举世闻名的"永乐宫"壁画相媲美。殿内塑有元代至明代的金刚、观音、罗汉等2000多尊彩色塑像，其中完好者1566尊，这些彩塑造型优美，富有个性，栩栩如生，技艺精湛，属我国彩塑艺术珍品。

双林寺彩塑题材是佛教内容，但工匠们却力图冲破宗教樊篱的束缚，把生活中美好的东西倾注于作品之中。人间社会的将军、武士、仕女和僧人等形象都可能被匠师们直接、间接塑入作品之中。最为典型的要数东侧千佛殿的主像自在观音，身姿婀娜，体态妩媚，肌肤雪白细腻，嘴角带着妩媚的微笑，薄薄的衣裙，飘飘欲动，与其说是宗教中的"神"，不如说是古代生活中的美丽少女。这哪是对神的崇拜，这分明是对人自身的善良、正义等优秀品质的颂扬，揭示了"宗教本身是没有内容的，它的根源不是在天上，而是在人间"的哲理。左侧的韦驮塑像极富个性特征，武中蕴文，颇具动势，是明代彩塑中少见的艺术杰作，被誉为国内第一韦驮像。四周悬塑四百多菩萨，皆脚登彩云，作行进状，大有衣纹飘动，满壁生风之感。菩萨殿中的千手观音仪容丰满端庄，神态温柔隽逸，手势千变万化，塑造得十分纤巧而富弹性。如果不是背后伸出许多胳膊，真会把千手观音看成人间一个美丽娴雅、雍容大度的少妇。

罗汉殿内塑的十八罗汉，几乎与真人等高，分塑于观音两侧。这些罗汉像比例适当，解剖准确，形体厚重，造型优美，一个个神采奕奕，颇具个性。古代艺术大师运用纯熟的传统彩塑技巧，使这些罗汉塑像达到了呼之欲出、若闻其声的艺术境界，被人们称之为"神品"。由于罗汉地位低微，十分接近人间，工匠们反而对之偏爱而倾注了更大的创作热情，突破了宗教的拘囿，更加注重了人性的发挥，观之使人倍感亲切。由于罗汉形象的典型性和丰富性，甚至被人们分别起了富有浓厚生活气息的中国式名字，如"降龙"、"伏虎"、"多言"、 "迎宾"、"长眉"、"讲经"、"醉罗汉"、"哑罗汉"、"病罗汉"等等，而他们本来的佛名却反而鲜为人知。古代匠师并没有把罗汉塑造成冷冰冰，不食人间烟火的神，而是把他们塑造成有血有肉，活生生的“人”，使之富有更大的艺术魅力。

中国古代建筑有着悠久的历史，山西因种种原因而保存了以宗教建筑为主的大量木结构建筑，现存宋、辽、金以前的木结构建筑106处，占到全国同期木结构建筑的70%以上。平遥古城东北12公里就是一座具有唐代建筑遗风的镇国寺，其万佛殿建于五代北汉天会七年(963年)，这座我国现存三个最古老的国宝级的木结构建筑之一，如今仍向世人展示着古代中国木结构建筑的精湛技艺和发达水平。殿内五代的彩塑佛像，依然闪烁着唐风韵味，殿前的千年龙槐和虎柏，更使人感到了中国文化的古老浑厚；城南雄浑阔大、飞檐横空的文庙大成殿，则向世人诉说着中国古代文化和文明的源远流长与博大精深；城东的清虚观荟萃了全县境内的木雕、石雕、铁雕、铜雕、泥雕、瓷雕、陶雕等，这些历时数千年的雕塑，一方面向游人证明着古代中国雕像艺术的成熟和特色，另一方面也向今人与后人陈述着中国古代文化和文明的多样性和丰富性、兼容性和广博性……

立足保护的旅游发展规划

城中故景今安在？桃花依旧笑东风，旅游业的发展将使春天重临古城。

在平遥，我们普查了县域的文物景点，走遍了古城的大街小巷，对430处民宅进行了逐家逐户的调查访问，深深感到了其发展旅游的潜力。平遥的古城墙、古民居、古街巷、古店铺、古庙宇等等历史遗产都具有很强的观光游览、修学旅游、文化旅游等旅游价值，具有"修复和培育生产力"的功能，平遥从物质文化到精神文化，如绘画雕塑、建筑形式、民族工艺、集市贸易、服饰饮食、神话传说、音乐舞蹈、戏曲艺术、节日庆典、婚丧嫁娶、文娱体育、宗教信仰、待客礼仪等等，对游客都有很强的吸引力，这些历史文化遗产所内蕴的深厚汉文化禀赋是吸引全国和全世界游客的最大最持久的吸引力。在平遥考察期间，结识了一批批来自日本、英国、美国、法国、比利时、瑞典、瑞士、港澳台的专家和游客，他们无不惊叹和折服于这座古城的深厚文化根基，由衷地发出平遥太好了的感叹！平遥，既是华夏文明的宏大载体，又是世界的共同文化遗产。因此，把平遥构造成21世纪中国旅游的王牌旅游产品，营造成一个世界知名的国际旅游城市自不待言。

严格尊重历史的完整古城保护就是最好的旅游开发方式，平遥的旅游价值、魅力和吸引力就来源于其完整的古城风貌和丰富的传统文化遗产，平遥旅游规划严格贯彻了保护第一的思想，寓保护于发展，以发展求保护，保护与发展并举的可持续发展的总体思路。大力提高旅游开发的科学技术含量，使经济效益、社会效益和环境效益三者达到最优化和持续化，实现以文化遗产兴旅游，以旅游促保护的良性循环。

我们正在拟定的平遥县旅游发展规划的战略目标是：统筹规划，科学保护，持续发展，充分发掘，合理利用，优化旅游资源配置，策划修复和建设具有深厚文化根基的旅游景点，组织旅游线路，最大限度地发挥古城人文旅游资源的潜能。营造以世界文化遗产为品牌，以古城为依托，以明清古风古韵为基调，以汉文化为主线，以晋商文化、民俗文化、建筑文化、宗教文化等为内涵，滚动发展，最终把平遥古城建成集观光、修学、科考、购物、宗教朝觐和休闲为一体的封闭式的"明清小社会式"的活体汉文化博览城和国际旅游城。

沉重的保护责任

平遥古城不仅是华夏文明的宏大载体，还是全世界的共同文化财富，保护重任责无旁贷。

平遥考察的一个多月里，最大的感受就是，平遥真的是老了，不少房屋已露出了令人心痛的破败和潦倒，有得甚至已完全倒塌。片片瓦砾散落四处，断墙残亘随处可见，无数的沧桑和无奈全在破旧不堪的老房子面前聚集，昔日的辉煌仿佛成了嘲弄。

平遥是国内现存最完整的古城，就其历史风貌的完整度而言，国内罕见，世界少有，它不仅是中华民族珍贵的文化财富，而且也是世界的宝贵文化遗产。平遥文物古迹众多，平遥地上地下的遗址遗迹和古建筑多达600余处。现在已确定的国家级重点文物保护单位为3处，省级的有6处，至于县级的文保单位更是多达90余处。然而现在的保护力度因资金的缘故还远远不够，居民的自觉保护意识不强，维修不力，私自搭建的违章建筑比比皆是。尽管还有种种不足，但平遥已掀起了一场声势浩大的"保护古城、美化古城、清洁古城、开发古城"的活动，力争营造一个更舒心、古色古香、古风古韵的氛围。

可以预测，用不了多久，这座古老的文化名城必将成为一个旅游精品，那时的平遥古城包括古城居民的生活方式、道德民风和利益都将面临着更为严峻的保护问题。如果这么大一个中国，还不能保护好这最后一座保存完整的古城，十二亿炎黄子孙将无以向世人交代！

对于这些历史文化遗产，第一要义在于保护，保护就是最好的开发。不管是修缮还是重建，都要运用现代高新技术，小心翼翼地维修，不露痕迹的加固，再苦心设计，既保持历史风貌貌又提高观赏价值。古城的保护不仅仅需要平遥县自身的努力，更需要全社会的大力援助。平遥古城作为中华民族留给全人类的一份珍贵文化遗产，将在全人类的视野中，在我们的后代中，变得越来越突出，越来越重要，如果有了这种意识，平遥的文化真谛能够妥善的保护和留存下去的话，必然有一天，平遥会像雅典卫城、巴斯古城那样，成为充满独特魅力的华夏第一古城。

尾 声

走******遥，走近历史。

在平遥考察的日子即将结束，挥不去的是浓浓的感触。迈进千年城门，漫步于这座折射和凝结着中华文明的沧桑古殿，一种无名的历史沉重感和压迫感始终流变于心头。岁月的车轮已消失在遥远的地平线，却又在这座幸存下的古城中留下了清晰的印迹，给我们留下了这样一座丰厚的文化、建筑、艺术宝城。历史似乎又这样的无情，到现在你只能是静静地听、细细地看、默默地用心去体味她、靠近她，去感受一种历史的震撼、文化的回归和艺术的灵光。

人、历史、古城就这样完美地交融在一起。散落在满城的这些成千上万的文化颗粒和文明碎片，似乎又恰是现代人进与历史的切入点，是现代人去追忆、去遐想昔日文明和繁华的载体，它们共同构成了一条通向历史的隧道。通过她，你可以触摸到中国民族文化的根脉，感受到华夏文化的博大胸怀，欣赏到建筑和艺术的精湛，体验到明清时代遗风，感受到一份历史的沉重感、沧桑感、忧患感和使命感。古城就是一本巨著，让我们把一门地理读成历史；古城又是一部历史，是汉民族文化和城市演替长链中的个个环节。

历史真的很遥远吗？

不远。

人在古城平遥，

历史又怎会远呢？

但愿有一天，飘荡在都市喧嚣间的浮躁和惆怅乡愁都能消融在这古城中，平遥也重新走向物质和精神文化的充实。21世纪，平遥古城必将成为一座举世闻名的国际旅游城，昔日的繁华景象又再重现，整个平遥古城又成为历史轨迹的一个新的坐标点。

刘锋

文化铸就平遥古城魂

赵家强

以平遥古城申遗成功为起点,围绕这一“金字招牌”的发扬光大,平遥以文化立本,用文化铸魂,平遥国际摄影大展、平遥中国年、《又见平遥》等一张张文化名片、文化品牌相继诞生、成熟,掀起了“文化平遥”的浪潮,与“世遗”品牌相得益彰,名扬海内外。申遗20年,平遥用文化铸就了古城之魂。

1997年12月3日,是一个让所有平遥人都铭刻在心的日子。这一天,平遥古城被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,填补了我省世界文化遗产的空白,开创了我国以整座古城列入世界文化遗产的先例,平遥向世界递出了第一张具有划时代意义的名片。

联合国教科文组织世界遗产委员会给予了平遥古城这样的评价:“平遥古城是中国汉民族城市在明清时期的杰出范例,平遥古城保存了其所有特征,而且在中国历史的发展中为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。”

面对这一丰厚的文化遗产,平遥本着对历史、对人类高度负责的态度,不遗余力地全方位、立体化实施保护;本着光大世界文化遗产这块金字招牌的心态,深度挖掘古城深厚文化底蕴,着力培育文化品牌,逐步走出一条抓活动、创品牌、带产业的新路子,文化产业呈现蓬勃发展的良好态势,使平遥古城这一人类瑰宝绽放出了更加绚丽的光芒。

平遥 重视遗产的保护

20年来,平遥县坚持“保护为主、抢救第一、全面保护、突出重点”的原则,不断夯实遗产保护基础。

集中财力,先后完成了古城内机关事业单位及部分居民的搬迁工作,完成了中小街巷的改造工程,相继对包括城墙、双林寺、镇国寺等遗产组成部分在内的国家级、省级文保单位进行了重点修缮,打造出了吉祥寺、贺兰仙桥、文庙云路、范家街等4个历史街区;2012年启动的古城内传统民居保护修缮,首开全国乃至亚太地区遗产保护先河,受到联合国教科文组织、世界遗产基金会等国际组织的高度关注;近两年,又相继启动了古城内电网增容改造工程及“煤改电”工程,古城的保护更加规范、系统。

平遥 在乎文化的传承

文化传承着历史,文化牵系着未来。

文化,有改变一座城市的力量。

平遥古城是晋商文化的重要发祥地之一,是中国汉民族文化传承的重要符号。经过数千年的历史变迁,平遥古城留下了各个时期不同的文化印记,晋商文化、建筑文化、寺庙文化、宗教文化、吏治文化、儒学文化和民俗文化等多种元素共同构成了古城的文化特色。

20年来,平遥县紧紧依托古城深厚的文化底蕴,以产业化发展的思路,不断挖掘古城特色文化,延续文脉,传承历史。相继成立了平遥古城书画院、晋都画院等14个涉文涉艺协会团体,吸收各类书画人才100余名,出版图书200余类。同时,大量吸收文化艺术创作人才,充实民间文艺队伍,涌现出了民间锣鼓队、民乐队、军乐队等多家民间艺术团体。随着旅游产业发展,全县文化人才队伍的整体水平不断提升,全县现有国家级工艺美术大师2人,省级工艺美术大师6人,国家级非物质文化遗产传承人4名,省级非物质文化遗产传承人13名,文化专家教授13人,文化人才遍布推光漆器、灯艺、雕塑、剪纸、演艺等20余个文化产业行业。

文化的传承,需要载体。

没有载体,文化的传承将难以为继。

一个个文化品牌,便是进行文化传承的载体。

20年来,平遥致力于搭建文化、旅游、产业互动发展的大平台,全力塑造了一批文化品牌。

遗产品牌。平遥古城自1997年列入《世界文化遗产名录》以来,全县国家级文保单位达到19处,先后荣获“中国最值得外国人去的50个地方之一”、“全球最值得旅游的41个地方”等各种殊荣,2015年被评为国家“5A”级旅游景区,品牌的国际知名度和影响力不断提升。

节庆品牌。该县围绕平遥古城独有的特色,重点打造了“平遥国际摄影大展”和“平遥中国年”两大文化品牌。连续举办了17届的平遥国际摄影大展,先后获得“中国最具国际影响力的十大节庆活动”、“中国节庆50强”等殊荣,成为山西对外文化交流的重要名片;平遥中国年荣获2012年度“中国十佳节庆活动”和“中国会展业年度大奖”殊荣。同时,还成功打造了“漆文化艺术节”、“襄垣梨花旅游节、酥梨采摘节”、“航天英雄家乡”等文化旅游名片。

演艺品牌。在推出《晋商乡音》、晋商神韵迎宾仪式等游客参与性、体验性强的常态化演出基础上,2012年,该县成功打造了“又见平遥”大型情境体验剧。该项目从2013年2月首演以来,在省内外引起了强烈反响,社会各界好评如潮。今年4月,该项目又进行了成功新版,改版后的《又见平遥》时空穿越感更为强烈,色调也更为明亮。2016年,《又见平遥》演出795场,观演人数56.9万人次,演出总收入8225万元,增长27.9%。常现“一票难求”景象。

非遗品牌。自2006年平遥推光漆器髹饰技艺列入首批国家非物质文化遗产名录以来,该县已有4个项目进入国家级名录,16个项目进入省级名录,21个项目进入市级名录,全县公布两批县级名录,共计72项,并建立了非遗数据库,共收录信息1200余条。平遥冠云牛肉、永隆号漆艺等2大特色文化品牌先后成功入选中国驰名商标,非遗保护走出了一条品牌化发展之路。

平遥瓦当之美

邓晓华

瓦当，俗称“筒瓦头”或“瓦头”，从功用上也有叫“瓦挡”的，宋以后，称“瓦头”、“勾头瓦”，平遥人的俗称叫“猫头”是从纹饰的角度上约定成俗的。瓦是依附于传统建筑物上的构件，有板瓦和筒瓦之分，分别覆于建筑的屋顶、房檐、屋脊等部位。在房顶上将板瓦由屋檐口向上依次仰铺，要求上瓦压下瓦，铺设若干行，已覆盖屋顶，再在成行成排相邻的两组仰瓦间的接缝处，覆盖以筒瓦，瓦唇相接，上瓦压下瓦，一直排列到屋檐下端。其主要功能就是将降水排干，使覆瓦之下的木质构建免于受潮腐朽，从而延长建筑的使用寿命。不论是板瓦或筒瓦都会在连续排列的众瓦边缘，在椽子末端覆以瓦头，以护椽头。瓦身是将椽子的末端纳于其中的主要部位，其顶端下垂的特定部分就是“瓦挡”，筒瓦“挡”，叫“瓦当”。唐代以后出现了板瓦“挡”，人们习惯叫“滴水”，也可称为“瓴尾”，“瓴”是房上仰盖之板瓦的别称。

瓦当与滴水，如人之手足，鼓与棒槌，同出一体，互为配合，又紧相邻，一高一低，功能各异，但都为“挡头”，都有遮挡美化之功效。

在中国建筑历史上，陶瓦的发明与使用有着划时代的意义。瓦当的使用，不仅可保护屋檐、椽头免受日晒雨浸，延长建筑物的寿命，而且以其图案与文字的美妙生动，达到装饰和美化建筑物的艺术效果。它是实用与美观相结合的产物，是我国古代建筑不可或缺的组成部分。

秦汉实行郡县制，置平陶县，属太原郡。沿至北魏始光元年（424），因避太武帝拓跋焘名讳而更名平遥县，县治即今天的平遥古城。

平遥瓦当的使用历史与志史所述基本吻合。上世纪八十年代，在城南平遥电视台建设工地，藏友李建平得汉代“绳纹”板瓦一件，长7.5厘米，宽30厘米，瓦厚1.5厘米。平遥县博物馆有一件馆藏汉代“绳纹”筒瓦，是县文物局在京陵城遗址东南金庄村考古发掘的。平遥瓦当的收藏老前辈成乃凡先生所藏东汉“云纹”瓦当残片，当径13厘米，是平遥已故文化学者、鉴藏大家石生泉先生于城北汉代遗址捡得。藏友梁峰宵先生也藏得一枚东汉“云纹”瓦当残片，尺寸、纹饰与成乃凡先生所得一般无二，瓦当出于阎良村京陵城遗址。我有幸收到一方西汉文字瓦当“长生无极”，瓦当出于平遥京陵城遗址西南屡出汉墓的庞庄村拉土方工地，出土时已裂成几块，拼接后，所幸无缺，当径16.8厘米，当厚1.7厘米，瓦当胎土细密、坚硬，边轮有明显的手工切割痕迹，烧造火候高，当面略有变形，制作工艺较差，瓦当胎体单薄，所有特征均符合汉代“县治”等级的瓦当使用规制，印证了平遥西汉建置为县的历史，是平遥目前发现最早的瓦当。

藏友杜建勇先生所藏唐代“莲花纹”瓦当得于平遥古城邵家巷新道街一处古建筑地基，残留瓦身3厘米，当径16厘米，当厚1.8厘米，瓦身宽16.3厘米，边轮2.2厘米，纹饰直接从北魏莲花纹瓦当继承过来，是平遥古城内发现最早的瓦当。

还有珍贵的被视为孤品的镇国寺定制瓦当：佛道类琉璃文字瓦当、滴水“佛”字瓦当、“法”字滴水组合使用为佛家偈语“佛法无边”。

再有如中国瓦当史上极其珍贵罕有的“人物”瓦当：明代的“焚香祭天”纹饰和“人物”纹饰滴水，辽金的“少女缠枝楸纤”纹滴水；宋代的“莲生贵子”纹滴水。还有元代的手工刻画工艺的“水纹”滴水，明清两代平遥特有的寓意祥瑞的“犀牛望月”纹瓦当，文革时期的“忠”字纹瓦当，不胜枚举。

说说平遥之美

梁慧玲

山有山的冷峻，水有水的柔韧；平遥之美则在于她的融古通今。

走******遥古城，游览那源于军事而设置的瓮城、垛口、堞楼。游览那遵循封建文化礼教而修建的东神西人，左文右武即东城隍、西县衙、左文庙右武庙等格局，再看古城神龟造型的头南尾北，八卦街景、龟前戏水等大型建筑的文化风格、以及讲究颇严的一、二、三、五、七等各进院落与院内民居规格。再欣赏那精雕细琢着各种吉祥图案的古民居，都能从中感受到平遥古城曾经的辉煌，呼吸到她浓郁的古典文化气息。领略到中国封建文化庄严的气势。从而发出由衷的感叹。

信步各景点，看一看晋商源流日升昌等票号的已日渐发黄的账册，摸一摸曾经为保护古城贸易往来做出巨大贡献的镖车、古兵器。赏一赏漆光鉴人的推光漆器。再听一听古城大街小巷摄影爱好者时时按动快门的有力节奏，听一听如潮游人的各民族各个国家的不同语言。亲历一下‘又见平遥’的古城古街古景情景演出。再品尝一下平遥牛肉。长山药碗托等美味佳肴都会令人应接不暇，逸趣横生，这无疑正是平遥古城诱人的魅力所在。转出古城迎薰门再看平遥新城宏大的气势、鳞次栉比的高楼大厦与古旧建筑民居的有机结合。还有那一泻千里，绿意盈盈的田园风光，真令人心旷神怡，感慨颇多。

平遥古城的古色古香古风古貌是美的。平遥新城日新月异、蓬勃发展的态势更加动人。瞩目平遥，前景一片辉煌，景在画里动、人在画中游、真正是靓丽如画。

走******遥去访古

李新生

或许是对于传统文化的一种特殊感情，或许是对于历史前生好奇下的一种考证。甲午刚逝，乙未新临，我和几位朋友来到了曾几次谋面，却没有真正走进的平遥古城。说起来是几次谋面，但每次总是因为身外的一些因素，错失了与平遥——这座因古迹密集而闻名天下的古城的切身交流。

虽说是数九天，天气却不是很冷，但毕竟冬天的白天太短了，最多也就区区四五个小时而已，但好在目标明确，不至于在时间上捉襟见肘。我们一行从平遥古城上东门外沿县乡公路一直向东走，这条路我在以前的寻访中曾经走过两次，但是每次都不远，都没有到达惠济河的上游，所以这次具体的行车路线我们并不清楚，只好沿途询问路人。即便是这样，我们还是好几次都走错路，然后不得不返回去重走。然而，来回折腾的过程似乎是一种天意的安排，那些迎面而来的古建筑群总是时不时地吸引我们为其驻足，尽管此行的目标不在于此，但对于那些具有历史代表性的文物古迹真是不忍“侧身”，只好一次又一次地停下车来……

辛村净土庵，其平面布局的奇特与我所见过的任何寺庙都不相同，在形制上具有一定的价值。而与净土庵仅一村之隔的源神庙，更是此次寻访的意外“收获”。这座位于惠济河边大路旁的小庙，没有被著录在我见到过的任何资料里，就这样被遗落在人人都可以看到的大马路边，让人觉得好不形单影孤。但根据寺庙的木结构形制分析，这座庙可以说是我所知道的平遥境内，一座早期的元代木结构遗存。不过其保存状况堪忧，实际上源神庙的前檐铺作已经被烧得碳化了……

沿惠济河谷溯回而上，我们在西沟村沟北山腰寻访到了摩崖造像，这是一座初就的自然山崖雕刻佛寺。根据此处现有碑文记载，可以推断为此地特有的风俗神庙。这座庙坐北向南，有石窟洞五间，中间洞内正面石壁上居中较高为佛,两边略低为菩萨。左右间一门两窗，两梢间前檐墙不存。窑洞前有石片垒砌的围墙，在右侧开有一小门，成就一方院落。凭题记而知，殿内摩崖造像创自北齐武平三年（572）。洞内存清代碑三通。洞前东墙下，另有造像碑一通，共刻坐佛7尊。左、右坍塌不堪，崖像碑刻，均半截埋没于乱石污土之中。两梢间仅存神台，不见神像。沟南一处的造像正壁有造像共计六处。所雕佛像两耳垂肩，两肩宽平多作拈法印。侍者双手合十，身躯莫不僵直。壁东侧，有造像一区，造形皆同正壁，只是身材略显纤细。这一处的造像可说是色彩艳丽，轮廓明晰。

通过西沟村的摩崖造像，不禁让我想起权威的《中国（山西）文物地图册》上标示着一处摩崖造像，在其时代一栏中竟然标注着“西魏”两字，我对此有些疑问。虽然宇文黑獭英勇无比，在与高欢的争斗中以弱胜强，于公元537年顺利地打过了黄河，并磐石般地坚守在玉璧城直到最后胜利，但是他却从未能强大到足以染指晋中，而平遥古城距离老高的晋阳大丞相府只有不到一百公里的路程，这怎么可能？可见，这本地图册也是有错误的。

其实，我们此行的目的地在第七批“国保”的提名中——“婴溪村三教庙”，因此我对此庙印象深刻，早想一观该庙的真容。于是，我们又转程从朱坑村向北行至婴涧河边的婴溪村。

婴溪村“跨”婴涧河而坐，村庄被婴涧河分为东西两部分。进入婴溪村后，始觉其村庄地势复杂，经询问老乡才找到了位于婴涧河西岸高台上的三教庙。不能不说三教庙是一座雄伟壮观的古建筑，高耸的地势、厚重的建筑以及周围古朴苍凉的环境，足以使人流连忘返！但是寺庙本身的价值实需我进一步考证。

在婴溪村还令我震撼的，是矗立于村东悬山顶上高耸的阁楼和村中间连接东西的跨桥。从婴溪三教庙庙院内，即可看到不远处的旧村中，有一座同样高耸的古阁。即便是远远地张望，那曲折平缓的悬山顶和薄扁的琴面枊也透着明晰的古老风韵。虽然仅一开间屋，但是从其梁架节点上的铺作可以看出，这座小阁有可能是元代遗存。我没有在有关资料上见到过对这座小阁的相关著录，也没有向村民询问该阁的名字，但是借着照相机的闪光可以看出墙壁上残留的壁画可能是《观音咒》经变图，所以这小阁可能是观音阁。

村中连接东西的婴涧河桥，其实在一进村时就给我留下了很深的印象。虽然此时已是下午五点半了，昏暗的天空中月已高升，但是雄伟的“婴沟桥”（老乡这么叫）着实令人惊讶不已：它居然是一座有着上下桥洞的“双桥”，这是山西境内我所见过的第一座如此形制的古桥。如此巨大雄伟的古桥在十年九旱的晋国境内，实在是不可多得的“神来之品”。人们都说平遥惠济桥是“上下双桥”，可惜那只是传说，而“婴沟桥”却实实在在地呈现在了我的面前。

在几近整体废弃的婴溪老村中，尚残留着不少平遥传统的窑洞式古老民居，虽然绝大多数已经塌毁，但那因地制宜、高低错落的布局和精致的砖木构件，以及砌筑手法依然让人为之注目。

经过多半日的寻访，平遥古城已是灯火阑珊。脚踏这一方丰厚的沃土，回望这一路令人瞠目的古迹，平遥古城能响誉天下实在是有他先天独厚的条件，他的一砖一瓦、一雕一木，都无不渗透着历史进程中承前启后的文化底蕴，虽历经战乱，辗转时光，依然生生不息。

山西晋中平遥游记

平遥，是我一直向往的土地。印象中的平遥，远在巍巍太行之西，古老的城墙，栖息在厚重的黄土地上。于是在我的意念之中，大山、黄土和古城，交织成一幅古老、厚重而又颇觉僻远的画面。今天，他终于矗立在我的面前：从古典时代的辉煌中走来，依然披着华丽光鲜的汉服，如今弹去了历史的尘埃，洗去了满面的沧桑。大概由于见惯了大世面，举止间充满了自信与从容。

甲午之春，我乘火车来到了山西省会太原，钻出时间的空隙，匆匆拜访了这位久盼一见的“朋友”。大约山西的气候、地貌，与我们山东是不同的：比较干燥，广袤的黄土地上沟壑纵横，不像华北平原那样平坦，与江南的河道交织、温润葱绿，形成了鲜明的对比。铁道沿途厚厚的黄土，一块块被深深的沟壑切开，点缀着颜色或绿或乌的草木，不禁让人想起一块块巨大的奶油蛋糕。正是这方土地，开拓了春秋时代强大的晋国，缔造了晋文公的霸业；一千多年前，唐太宗的部队在这里乘虚攻进了黄河西侧的长安，一步步收平天下，建立了我们引以为豪的大唐。元末明初，山东因战乱而人烟稀少，这里又向太行东侧补充了大量人口，让齐鲁之国恢复了生机。而这方深厚的土地，又在不经意间哺育了这座几百年来声闻天下的小城。如果说，华夏大地是由这一方方血脉相通的土地构成，那么伴随着百年来的国运兴衰，如今这小小的古城，竟成为了一座古典中国的博物馆。他的身上，微缩着明清的时代，记忆着帝国的大梦。我想，这就是平遥今天的身份以及自信的来源罢。

当直面这座印象中的古城，穿过高大、绵长的城垣，行走在鳞次栉比、原汁原味的明清街道上，我的心中不由生出一阵震撼：难道，这只是一个农耕时代建立在黄土高坡上的小县城？竟是如此的宏大、规整和富庶！继而不由泛出一丝妒意：我们济南可是号称“不是江南胜似江南”的山东省城啊，我们的古府城还剩多少呢？我们曾经高大厚实的城墙，如今只剩解放阁残存的一隅，于是只能跑到这里寻找历史的记忆！也许，正是中华大地上这段历史与文化的断层，让平遥古城成就了世界文化遗产，才有了这新的身份。现在，整个古城墙保存完整、修葺一新，绵延六千余米。事实上，平遥有着长达二千七百年的建城史，并不是我原来印象中的“僻远小城”，他同样有着深厚的历史文化积淀。现在的城墙与济南老城一样，最初也是用黄土堆砌，大明洪武年间在外面包上了城砖，从而更加坚固、雄伟。这里也曾留下大清皇帝的足迹，康熙大帝西巡时曾路过平遥，当地官员为了迎驾，又将六座城楼重新修葺，难怪我被它恢宏的气势所震撼！值得深思的是，偌大的城墙，精心设置了三千个垛口和七十二座堞楼，象征着孔子的三千弟子和七十二贤人。看来，整个城市的建立，不仅服务和依托着庞大的帝国政权，还无处不在地寄寓着整个中国社会的精神支柱——儒家的信仰。令现代人难以理解的是，这座城市被刻意建设成龟的形状，有着“龟城”之称。原来，生命长久的龟，在中国文化中有长寿、长久等吉祥的含义。我们的城市不会通往天国，但城市的主人希望在圣人的教化和精心的治理之下，实现这方土地的长治久安，这岂非永不忘怀的中国之梦？

然而，饭总是要吃的，觉总是要睡的，千里迢迢来到这黄土高坡上，总得吃好、睡好。起码尝尝当地特色，住住当地民居，尤其少不了品品当地名酒。否则，估计晚上梦都做不好，也对不住平遥这殷勤待客的朋友。赶到平遥，已是夜色满城，热情的店家驾车将客人接到了客栈。车辆不紧不慢地驶过狭窄的街道，老板娘一边开车，一边不无得意地说道：“外地人到了这里，车都不会开”。比起现代满地奔驰的机动车，明清的街道的确窄了点，老祖宗规划时没想这么远吧！三转两转，我们来到客栈，抬头看去，大门上悬挂着蓝底金字的匾额，题写着自己的大名：新厚泰。与别处不同，古城里没什么现代气派的“商务宾馆”、“大酒店”之类，招牌上都是写着某某“客栈”。走进大门，里面尽是青砖灰瓦、轩敞的古建，好生气派！一问才知道，这里曾是大清的票号，难怪不是小户人家的样子。老板娘热情地介绍：“专门给你们换了间有土炕的房子，让你们尝尝鲜！”在下大喜过望，赶紧办了入住，果然是间格子窗户、竹帘挂门的老房！下一步，该是平遥牛肉、山西汾酒了。于是走出房门，满院转了二圈，才发现比起来这间房子又矮又小，藏在大院的角落——原来是下人住的地方吧？也罢，本来咱也不是什么大掌柜，舒坦便好，管他人上人下呢？

出门不远便是著名的南大街。放眼望去，一路灯火通明，中国式建筑特有的飞檐斗拱交织错落，无不雕梁画柱，彰显着古城的富足。熙熙攘攘的人群里，不乏金发碧眼的外国游客，路旁古香古色的店面，也不乏西洋情调的酒吧。我这才明白，印象中的平遥，不仅是在历史中沉睡的博物馆，而且是在历史的继承中醒来的城市；这里从来不是黄土坡上的僻远小县，而是五百年间创造奇迹的晋商故乡！如今，这光鲜、热闹的老街，岂不见证着明清的繁荣与晋商的辉煌？在漫长的农耕时代，这里的人们重商轻文、“学而优则商”。我想，他们的子孙正努力继承着祖先的商业血统，用商业和文化的力量让古城充满活力，用另一种方式，重新走向了世界。

路旁卖小吃和汾酒的店家自然是最多的。这里的酒铺，总是将酒放在一尊尊青花白底的大缸里，透出酒文化浓浓的香气。于是随意走进一家店铺，店家便热情的邀请品尝，介绍说他们卖的是汾酒原浆，度数虽高但喝了不上头。价格自然也不会太低，多在几十元一斤。汾酒的大名我当然是晓得的，但不来平遥真的不知道，原来汾酒家族也有女儿红、黄酒。只是与浙江的表亲不同，它们的度数总的高了点，尤其是黄酒，记得颜色有些发红，似乎透着浓郁的甜香味儿——不过说的不一定对，这么多品种一路尝下来，不等买就有些飘飘然了。不好意思再到别家去转，可毕竟肚量有限，于是谦虚的给店家讲：先来半斤！既然尝了半天，店家似乎不太满意，只好干脆打上一斤，大不了学学太白“会须一饮三百杯”的豪情。通常酒铺里牛肉也是搭伙卖的，一站下来，酒徒们就算有酒有肉。然后再找家小店，选一碗花样繁多的面食，便算来到舌尖上的山西。山西的面我是吃过几次的，平遥的牛肉还是头一次开荤，的确很有特色。看上去色泽红润，嚼在嘴里口感细腻，吃不出牛肉的粗纤维。一斤汾酒下肚，怎么回来的就不知道了，好在次日早晨起来，确信回到了客栈。

剩下的时间只能打马扬鞭，一口气跑了六七个景点，包括大名鼎鼎的日升昌票号、同兴公镖局，到平遥没有踏寻晋商的足迹，怎能算做到过平遥呢？这些“单位”虽然没有县衙和庙宇的气派，大清鼎盛时期却在全国有着更为深远的影响，用商业的发达创造了平遥的繁荣。日升昌以“汇通天下”的宏大气势，在中华大地上开民族银行业之先河，为其所在的西大街赢得了“中国华尔街”的盛誉。平遥票号见证着晋商与大清国运的兴衰，行走江湖的镖局也随之浮沉。商业的发达，形成了独树一帜的企业文化，值得今人深思。晋商的奇迹，最终随着大清的崩溃而没落。

如今跨越百年来历史的洪波，留给我们一座鲜活的古城，飘逸的汉服，包裹着古典中国博大的历史文化遗产。

胡春雨