北海道吃货美食打卡 亲身探寻舌尖上的北海道
观光旅游，大致就三个目的：美景、美食、美女。今天我来聊一聊美女！不行，这方面我水平太凹，典型钢铁老直男，聊也聊不出什么，还是聊一下美食吧。众所周知，日本由四个岛屿构成。什么？还有一个远离本土的冲绳？那么我现在告诉您，严格地说，直到今天、现在、此时此刻冲绳并不属于日本国土，日本只是冲绳这块地方的代管国。第二次世界大战后，《波茨坦公告》第8条的补充规定：“开罗宣言之条件必将实施，而日本之主权必将限于本州、北海道、九州、四国及吾人所决定其他小岛之内。”美国从1945年代管到1972年，1972年由美国单方面交给日本代管的，所以，直到今天、现在、此时此刻任何国际法都没有写着日本拥有冲绳的主权，尤其作为一个中国人更不可能承认连国际法都不认可的客观事实。
日本的餐饮街
好了，吐槽完毕，咱们说回到美食来。美食首先得说食材，说到食材就得说到农业，日本农业哪家强？肯定不是中国的蓝翔。日本四个岛屿中本州最大，东京、大阪、京都、仙台等中国人耳熟能详的日本地名大多都出自这个岛屿，尤其大东京都，类似于咱们的北上广深，是年轻人打拼的舞台。第二个岛屿是九州，听名字有点盗用咱们大中华九州大地嫌疑的岛屿，这个岛上除了有著名的古迹熊本城，最著名的要数温泉，有温泉之乡——大分，长崎还有一个叫“奥巴马”的温泉。四国这个岛屿是水果种植基地，用日本人的话说：“四国的水龙头里流出的都是果汁儿。”最后一个岛屿就是最北的北海道，相对地广人稀的地方，位于北纬42—45°之间，处于温带气候与亚寒带气候相交之处，是日本重要的粮食及畜产品供应基地，农作物和畜产品让人能产生直接联想的不外乎就是美食了。
北海道的餐厅
作为故地重游，说到北海道在吃的方面，我第一个回忆就是牛奶，这里的牛奶和奶制品个人认为全世界只有一个地方能与之媲美，就是畜牧业大国新西兰，那个牛口比人口还要多的国家。来北海道甭管是牛奶还是白色恋人的冰激凌，那是必须要往死里造的节奏，不吃恶心了决不罢休。听我的没错，不然离开北海道后一定会后悔。
小樽街边的餐厅
北海道让我最感惊奇的农作物是玉米和红薯，在北海道我感觉类似于好利来这种蛋糕店就没有存在的必要，这里土生土长的红薯那个味道绝对比用毫无营养的低筋粉做出来的蛋糕好吃百倍，咱们先把营养和健康放在一边单说味道，那可真是泥土滋养出来的香气，和蛋糕里的食用香精配比出来的香味不可同日而语，咬上一口，牙龈、齿缝、舌尖、牙膛全都为之一振，味蕾立马儿分泌唾液，上下牙不自觉地开始咬合，舌头抽了筋儿一般地搅动，味觉神经不停地向大脑传输着兴奋的信号，大脑也不停地发出享受的脑电波，震颤着开始布满全身，从头发尖儿到脚后跟贯穿着酥麻的愉悦！嘿！就吃个烤地瓜你至于吗？至于！真的至于！不信您自己来北海道试试！
北海道的玉米简直就像水果一样好吃
再说玉米，味道怎么好我先不说，省的您又问：“吃个玉米你至于吗？”北海道的玉米我可是拿它当水果的，那叫一个甜啊！比吃水果都过瘾！走街转巷累了的时候，街边买个老玉米一口下去，汁液真是嗞得满嘴满脸都是，第一个反应是可惜，这么甜的汁液，这么香的汁液居然嗞得满脸都是，恨不得让旁边的美女把我脸转着圈地舔一遍。简直就是由科学配方配置出来的玉米饮料一样，这我手里如果不是还有个玉米棒子，我真怀疑嘴里含着的是玉米果汁儿。总之，北海道的农作物是日本最好的，在相对偏远的北海道，农产品的价格一点都不比东京便宜，凭的就是质量，凭的就是口感，凭的就是味道。
北海道小樽的酒吧
我这次来北海道的第一天，下飞机之后接待我的西丹小两口直接带我去了一家餐厅，这家餐厅主打的是汤咖喱饭。一说到咖喱，我和大家一样，第一个反应是印度，我去过印度，满街的咖喱味儿，说句恶心点的话，连厕所都是咖喱味儿。自打闻到了正宗的遍布印度大街小巷的咖喱味道之后，我断定这辈子我跟咖喱是绝缘了。但人家偏偏让我尝试一下北海道小樽的咖喱，一定会让我对咖喱印象有个180度的转弯，既然人家坚持我也不好推却，不过心里即使承认会有转弯也应该是360度的。进入餐厅是一个天井，二层被天井分成两边，一边是日式榻榻米的餐位，一边是火车座，奇怪的是火车座这边每张桌子上有烟灰缸。这里居然可以吸烟！在日本即使是在大街上都没有这么随便，就像札幌的downtown，人行道上隔不远就一个禁烟的标记，还特意写着在大街上抽烟罚款1000。
正想着呢服务员把汤咖喱饭端了上来，我一看好像的确有些不同，印度汤咖喱要比这里的少一些，其他配料少一些，看起来更浓稠，一般配上米饭或饼吃。北海道的汤咖喱明显汤更多，配上其他辅料，肉海鲜蔬菜等，口感更适合咱们中国人。一碗汤咖喱配上一碟米饭，汤里的蔬菜肉类都不陌生，秋葵、鸡蛋、菌类、鸭肉、西蓝花等都是我们中国人比较适应的食材。重点得说一下里面的西蓝花，烤制出来的，味道真是特别好，我在美国洛杉矶Clairmont的一家西餐厅曾经吃过这种烤西蓝花，不知加了什么香料，烤出来的味道简直不可言喻，在世界其他地方我也都试着吃过不少烤西蓝花，但就是找不到当初的味道。没想到这次来北海道遇到了，真得好好大快朵颐一番。
小樽的汤咖喱饭
晚上西丹小两口请我到一家小樽本地人开的酒吧，这家酒吧主打的是本地食材，道地食材做出的地道美食。也许是我们来的时间不对，店内就我们三个客人，店主是一个叫中元博幸的小樽本地人，在国外留学后回到了故乡，开了这么一家“纯北海道”的酒吧，不但食品，就连红酒都产自北海道。他有个洋伙计，是法国来的交换生，由于太过热爱日本文化，在这里打工深入北海道平民生活之中。小伙子只有25岁，不过一脸沧桑的面相和那发亮的谢顶，明明是我的晚辈，我差点用中文叫了一声“哥！”中元博幸给我端上一盘纯本地食材做出的起司，打开一瓶酒标上写着“北海道”三个汉字的红酒，殷勤地向我们介绍着这里美食美酒的独特。
北海道产的红酒
西丹用日语和中元博幸交流着，她老公郭雷用法语和法国交换生交流着，我用嘴里这一整套的配件和小樽红酒起司交流着。这个时候感觉没文化真好，最起码得吃得喝，看着他们嘴里蹦出的熟练外语，我嘴里也往外冒着香味配合着，他们笑我也没心没肺地跟着咧着嘴乐，其乐融融的场面让空空的酒吧内感觉暖洋洋一片。说到开心处大家举杯相碰，北海道红酒的温润和唰口随着“哈。。。”的一声带到体外。西丹边聊边顺势拿起一根牙签准备扎一块摆放在盘中的本地起司，在盘子里戳了几下无果之后低头看了一眼盘子，空了！抬起眼皮看向我，我本能地四下踅摸，企图把责任推到他人身上，无奈餐厅里就我们三个客人，我横不能推到店主身上去吧。只能回过头来一脸狞笑地说了三个字：“真好吃！”赶紧把红酒杯端在耳边，仿佛自己这张红脸是酒杯里映出来的一样。
北海道小樽海港旁的海鸥
对了，我现在可是在小樽啊！小樽最应该说的美食应该是海鲜啊！曾经作为世界四大海场之首的小樽可不是浪得虚名，这里的港口、运河、水温都记载着往日的辉煌。来过小樽的游客绝不会放过的是这里的海鲜，团队游客一般集中于运河边的小樽运河食堂，自由行的游客一般都是小樽站旁边的三角市场。而我则不同了，不同之处在于我有当地人当向导，小樽人去哪里我就能跟着西丹郭雷去哪里。他们带我去的地方是当地人买海鲜、吃海鲜的一个叫南小樽的海鲜市场，这里的价格我看了一下，的确是便宜很多，拿海胆饭来说，这里3500日元的价格比小樽商业街5000日元的价格便宜了足足40%。其他的品种例如生蚝，价格便宜得更是惊人，您要去小樽的话一定要来南小樽市场，能得到一个最高的性价比。
团队游客经常光临的小樽运河市场
这里的海鲜最吸引我的倒不是价格，而是它的新鲜度。上午在市场买的生蚝，到了晚上十点多回家我们才开始做。由于没有专业的工具，活着的生蚝壳闭得死死的，郭雷只撬开两只，其他的直接下水给煮了。我尝了一只，虽然已经一天的时间，但此时仍然新鲜到发甜的程度，鲜到了我都不舍得用芥末汁的程度，生怕任何一点调味品都会破坏它原本天然新鲜的味道。来小樽还有个不得不吃的海鲜就是帝王蟹，我吃过的印象深的蟹都在美国，一个是佛罗里达雪蟹，腿长得吓人，劈开两边的腿将近一米八的长度。还有是加州的丹金尼斯蟹，在旧金山渔人码头都是买这种蟹的商铺，这种蟹是身子厚实，但腿明显和我一样，短了太多太多。小樽的帝王蟹好像集中了那两种蟹的优点，比丹金尼斯蟹腿长，虽然没佛罗里达雪蟹长，但比它粗，肉也厚实。至于价格嘛？也就国内一半左右吧。味道呢？一样是现买现杀现做，一样是鲜得发甜，一样是什么调料都没用。
这就是我选的那只帝王蟹
来日本寿司是不能错过的美食，小樽吃寿司最好的地方是一家名叫“和楽”的寿司店。进去第一眼看到的就是转盘上徐徐前行的一盘盘寿司，也加上那天吃饭有点晚确实饿了，还没坐下手就冲着转轨上的寿司伸了过去。西丹跟我说：“在日本，本地人一般不会动转轨上的寿司，都是现点现做，除非看到刚做好的寿司放在转轨上才会去拿。”我只能抑制住兴奋的味蕾神经，开始看着菜单让西丹帮着点餐。日本的餐厅里一般都有一种用姜片做出来的类似于咸菜的食物，不要钱自己随便拿，日本的鲜姜价格可是令人咋舌，不知道为什么做好了的成品却免费食用？也加上我这人属于那种“只要是白来的，就是******都是酸甜儿的”爱占便宜的人，每次到餐厅都不少吃这种食品，味道真心是不错。
店内转轨上的寿司
要说我个人来日本最喜欢吃什么呢？拉面！一说拉面大家肯定想起了吉野家，不过说实话，国内的吉野家做出来的味道的确有点差强人意。其实日本的吉野家还是不错的，而且价格相对别的拉面来说还不便宜。但我每次来北海道去的拉面店既不是吉野家也不是札幌的拉面横丁，而是一家叫“山冈家”的店，在里面点的也不是最贵的那几款拉面，而是一款只卖960元的拉面。尤其在冬天，走过两边都是雪墙的札幌街道，白色的世界里山冈家门口红色的布门帘极为扎眼。对了，在日本吃拉面，尤其在冬天，一定要随身带着热水。日本的拉面汤汁极为浓郁，浓郁到发稠的地步，吃完面不把碗给舔破了我决不罢休。那个味道真是太好了！但汤汁浓郁有个副作用，那就是吃完叫水，可日本的餐厅只供应冰水。想象一下，在大雪纷飞的寒冬腊月吃上一碗热气腾腾的拉面，然后猛灌一肚子冰水？别说喝了，现在我写到这儿都想闹肚子了。
我们仨吃了23盘寿司
来小樽呢，我得特意隆重地介绍一家拉面店，一家有着百年历史的老店，一家有着有点奇葩作风的老店。这家店的奇葩在于恪守祖训，坚持手工制作拉面，而且每天数量固定，就这么多的面卖完就完，再来的客人恕不接待。我们第一次来这家店之前去泡温泉了，所以来到这里的时候稍微有点晚，人家已经打烊了。我们还不甘心地问了一下人家，得到的依然是肯定的回答：“卖完了！”日本人是真有点奇怪，好像跟钱有仇似的，小樽就有几家店类似它这种情况，更邪乎的是没有营业时间，今天高兴了我就早开一点，不高兴了全天关闭也很正常。还有当年中国人疯狂购买日本尿不湿的时候，日本厂家的心思不是放在如何调动产能满足人民日益增长的尿不湿需求之上，而是严格限制每人购买数量和次数的约束上。逼得当地倒卖尿不湿发财的人不得不雇佣日本那些退休的黑社会成员，一次两包一天无数次进商店买尿不湿的可笑办法。
就是这家奇葩百年老店
第一次没能吃到百年老店的拉面，我特意又找个一个中午，直接走到这家店，非要尝一下百年老店的拉面到底有什么不一样。我到店门口的时候是10点54分，按了一下自动门的按钮，没反应。玻璃上写着11营业，就差6分钟也绝不开门迎客。害得我只能大太阳底下瞎遛，也不敢走远，怕回来没地方了。门口的旗子上清楚地写着是昭和二十七年创业，也就是1952年，没有一百年的历史啊？后来西丹告诉我1952年是他们家族来北海道创业的时间，之前在本州已经有几十年的历史，现在的店老板已经是第四代传人，不知道是懒还是拧，到今天依然还是每天就做那么点手工面条。我点了一碗1200日元的面，等上来一看才明白，这款面有点类似于咱们的打卤面，干干的一碗面上浇足了卤，旁边还配着一壶面汤。分量不少，一个人吃着挺饱，看到别人点的拉面都觉着比自己这碗要强，但实在是吃不下了，马上还要会北京，看来这次的遗憾只能等到下次来小樽时再弥补吧。
就是这碗打卤面1200日元
北海道属于农业大岛，在岛上自驾的时候路边经常能看到农民出售自家种的农产品。这种机会千万不要错过，这里的农产品不单是便宜，最主要的是新鲜。在这里买的土豆回家烤着吃保证你都不想吃菜，干噎到饱都没问题。还有胡萝卜，看着就有食欲。在美国的超市里经常看到有小手指那么大的胡萝卜，就是当水果吃，水分足、甜，没人拿它炒菜，但个头实在是小，吃着不过瘾。来到北海道就可以大快朵颐了，这里的胡萝卜个头和咱们菜市场卖的没什么区别，但味道绝对让你念念不忘，这不，写到这儿我都想飞回北海道大快朵颐一番了。
sukiya里一份480日元的套餐
说了这么半天喜欢吃这个喜欢吃那个，其实针对于我这种穷酸命来说，价格才是至关重要的。能找到经济实惠的餐厅，而且别像百年老店那样奇葩的店铺，最好能随时用餐的地方才是最符合我的餐厅。日本还真有这么一家符合我的餐厅，名字叫sukiya，有点类似于美国加州的in-N-out。我吃的那份餐价格是480日元，也就合人民币30块钱，每次吃完都是顶着一脸的微笑走出餐厅。对于喜欢吃甜点的女孩来说，Letao这家甜品店是不可不去的地方。这家店在上海的分店据说一天的营业额曾高达27万，我在北一硝子那条商业街里看到过两家Letao店，也都是人满为患。尝了一下它的甜品，别说，味道的确与众不同，吃完又是顶着一脸的微笑走出了餐厅。
Letao甜品店里的蛋糕
来北海道旅行不要担心找不到合口的美食，想吃拉面可以去札幌的拉面共和国或者拉面横丁，拉面共和国就在札幌站的上面，极为好找。想吃冰激凌自然是尽人皆知的白色恋人，名气和土耳其古法冰激凌以及莫斯科红场边古姆百货里的俄罗斯传统冰激凌一样大。但西丹告诉我，小樽还有一家百年冰激凌老店更加大牌，名字很怪叫美圆，味道怎么样呢？和白色恋人比起来哪个更好？贵不贵呢？我不告诉您，您得自己亲自开启一场说走就走的北海道之旅，亲身进入这家百年老店，用自己的舌头找寻最终的答案。