金仙观的玄都坛灵境：登顶1368台阶的金刀比罗宫什么感觉
金刀比罗宫大门/阿布旅行手记摄
话说，为什么会有那么多人会去琴平，并且从高松空港到琴平，还有一条琴电琴平小火车路线？
这当然不是因为那里有400年老旅馆琴平花坛（具体点击：），而是和琴平象头山山腰上，更古老的一座神庙有关，这便是供奉着被称为“金毗罗”海上守护神的金刀比罗宫。
作为一个四周都面朝大海，又不能时时春暖花开的岛国，依靠出海捕鱼以求生计的渔民众多，这样一座神庙在日本人的心中自然不言自明。
早在公元14世纪的室町时代，去金刀比罗宫参拜就已成为流行。某种程度上，也正是它的香火旺盛，才造就了琴平町，以及它周围的旅游服务业。
阿布旅行手记前往琴平，自然也不能免俗，还是要登上金刀比罗宫去看一看，你说体验它最为著名的的1368级超长台阶也好，观赏秋色也好，到了琴平不到金刀比罗宫，其实和没到琴平差不多。这一趟也是有特别发现的，比如抬头望见的那个“最靓的仔”。
金刀比罗宫内的秋色/阿布旅行手记摄
琴平花坛后山路线
因为住在琴平花坛，去金刀比罗宫，我们也就有了一条非寻常路线。
这便是从琴平花坛旅馆内的后山直接爬山过去。这个旅馆的额外好处也在这儿，它的后门直接连通着琴平公园，只是这条路并不是已经硬化的山路，而是一条略加修整的土路，但也还算好走。
琴平花坛后门/阿布旅行手记摄
琴平花坛后门上山的路/阿布旅行手记摄
爬到了山顶，也就到了琴平公园的山顶展望平台，还有一个名叫大久保谌之丞铜像的雕塑。看雕塑介绍，这个大久保谌之丞就是香川县的本地人，也是明治时期的政治家，其被后人所记得，是因为他包括濑户大桥在内，后来变为现实的一系列四国交通主张。
大久保谌之丞铜像/阿布旅行手记摄
琴平公园的红叶/阿布旅行手记摄
琴平公园草木茂盛，因为已是深秋，部分落叶乔木叶子深红，看上去还是有些姿色。但到了这里，距离金刀比罗宫还是有点距离，因为它的西边对面半山坳里才是金刀比罗宫。
阿布旅行手记这里要说一个谷歌地图的盲点。
千万别这样走的导航路线/阿布旅行手记截图
因为是从旅馆后山的小路上去的，所以地图上是没有路线导航显示的，而是出现了一条特别绕，竟然有近7公里的步行路线，千万注意，不要跟着这条路线走，因为不仅会错过金刀比罗宫的那些台阶，而且还会越走越远。
到了琴平公园，去金刀比罗宫最好的办法，就是下山，老老实实地走它的参道上去，路线如下：
正确的路线/阿布旅行手记制图
下山的路上，阿布旅行手记先经过了一个叫做旧金毗罗大芝居（金丸座）的地方。所谓大芝居，也就是歌舞伎剧场，而这个金丸座，则是现存最古老的歌舞伎剧场，无怪乎到了那里就觉得挺朴实又气派，那会才早晨7点刚过，也只能在外面看看。
继续往前走，又看到一个老建筑，应该是琴平町公会堂，这些古老建筑都见证了金刀比罗宫的历史，路边还停着两台小型履带式工程机械，对于喜欢机械的阿布旅行手记小编，觉得还是蛮可爱的。
旧金毗罗大芝居（金丸座）/阿布旅行手记摄
这个老建筑年代也蛮久/阿布旅行手记摄
琴平海洋博物馆/阿布旅行手记摄
再往前，就到了琴平海洋博物馆，同样太早没开门，但到了这里，再下几步台阶，面前横着的就是著名的有1368个台阶的金刀比罗宫表参道。
当时看到海洋博物馆旁边，是一个叫做小松屋的乌冬面馆，门口招牌上打着“第一位获得”的字样，当时心里还美滋滋的，以为等下山后，就在这里吃碗乌冬面，但后来发现打错算盘了，这是后话，等会再说。
前面就是上山的参道/阿布旅行手记摄
爬台阶如何避免酸爽
上到表参道，向前张望一下，发现确实这个参道有点长，台阶看着确实也有点多，只是因为是清晨，上山的人并不多，道路看着还是蛮清爽的。
金刀比罗宫这个参道，有点类似于阿布旅行手记此前去吉野山看樱花的那条路，都是上山，路边也都有商贩，不一样的是，去金刀比罗宫得走台阶路，山势也更陡，因为常年香火旺盛，两边的商贩也不是卖烤香鱼的摆摊，而是固定的各类小商店门店。
商店外加上山的台阶，感觉似乎在什么漫画里见到过同样的场景，但硬生生就是没想起来。
参道最初的台阶/阿布旅行手记摄
然后就是不断地向上抬腿1368次。
为什么说是抬腿1368次，是因为均匀抬腿，一步步慢慢往上走，是去金刀比罗宫最好的方式，因为可以最大程度上避免腿部肌肉的酸爽。
如果你中学时在体育队训练过爬台阶，或者在大山里生活过，就会知道，这绝对是个爬山的真理，否则，趁着兴奋劲，开头猛用力往上跨步跑，其实是坚持不了多久的，并且体验会差很多。
参道台阶后来变得陡峭了/阿布旅行手记摄
阿布旅行手记就是这样慢慢往上走的。
秋天确实是适合登高望远的季节，大清早登琴平象头山，一路看到的风景也是挺秀丽，但在日本山登得多了，其实并没有太大的新奇感，倒是这天的天气很值得说，幸亏我们是大清早登山，7点到8点半那会，也是当天琴平唯一有蓝天白云的时段，看来旅行运不错。
既然是蓝天白云，秋天最好看的树又是什么呢？在金刀比罗宫参道，阿布旅行手记觉得是银杏树。尤其在阳光照耀下的那种明黄色，颇有些华贵之感，外加路边的老建筑，这才是秋天的气场。
蓝天与参道路边的银杏黄/阿布旅行手记摄
这一路，我们又看到日本人参拜神社很有趣的一点，那就是奉纳香火钱，数额较大就会在两边的道路上立一块竖条石碑，上面刻着香火钱和施主的名字。
在没有到这里之前，我们看到的阵容最强大的是成田新胜寺的香火碑，但差不多走了一半台阶，过了金刀比罗宫大门，发现新胜寺和金刀比罗宫比起来，还是小巫见大巫，因为路边几乎排满了香火碑。
100万日元的奉纳/阿布旅行手记摄
上面的数字，是100万日元起，石碑上刻着”金壹百萬圆“，以及多数都是个人的名字，但也有XX组的，小编猜测，大抵是同一条船上的渔民，大家凑份子奉纳的碑，以求心里有个安慰。
越往上，奉纳的数额越大，到后来就变成了“金壹封”，这就是1000万日元的档次，石碑也变得更光洁。而当你看到这些更大数额石碑时，差不多也就快到最上面的本宫了。
1000万日元的奉纳/阿布旅行手记摄
抬头看见了”最靓的仔”
到本宫前，还是要经过几个老的神庙建筑，就建筑特色和年头来说，的确是古老，但同样对于我们这种在京都逛了好几次的人来说，也就是那样，也就是一般的日本风格，有了年头。
你就顺着台阶一直往上走，走到最后，就能看到金刀比罗宫了。
终于要到地方了/阿布旅行手记摄
那里是一个山腰上的平地，我们比较有兴趣这块平地上，除了金刀比罗宫，还能看到什么。
此前看网上说，上到金刀比罗宫，在它东边的展望平台，可以看得见四国最大的平原赞岐平原，此言不虚，在阳光照耀下景致还可以。
赞岐平原不仅是四国最大的平原，还有名物赞岐乌冬面，它也是香川县最大的一块平地了。对于平地稀缺的日本，这里的平原也不能和北海道的十胜牧场相比，因为人口更为稠密，其实已是城镇化地区。
脚下的赞岐平原/阿布旅行手记摄
在展望台另一侧，还有个开运狗。
你自己投币100日元，然后手伸进狗肚子里抽个签，看看凶吉，如果是凶的话，就把纸条绑到旁边的布条上，大概意指留下厄运。阿布旅行手记好奇抽了一张，中吉，比较满意，就把中吉带走了。
如果你这时候饿了，可以在开运狗的对面，买点零食吃，那里摆有一排当地土特产的摊位，但无论开运狗，或者摊位，当然不是我们要说的“最靓的仔”。
开运狗/阿布旅行手记摄
这个“最靓的仔”，依然和奉纳有关。
前面不是说，越往上走，奉纳的金额就越大嘛，而且还有更光洁的石碑，但最厉害的奉纳，都挂在金刀比罗宫侧殿的屋檐上。但它已不是石碑，而是有相框的相片。
相片上也不是人像，而是各种船的照片和名字，多么直截了当的求神保佑的方式，船只平安，自然人也就无事了。
带相框的奉纳/阿布旅行手记摄
相框奉纳再近点看/阿布旅行手记摄
再细看那些相片，其实完全不止只有船，竟然还有钻井平台，更夸张，也是其中最大的一张，上面赫然是两台三菱船舶用发动机。不消说，这就是阿布旅行手记在金刀比罗宫上发现的那个“最靓的仔”，不抬头还真发现不了。
至于为了将这两台发动机挂到金刀比罗宫上，三菱究竟奉纳了多少钱，倒是不得而知，想必数额应该不会少，因为就算是相框，也造得比其他奉纳更气派一些。
“最靓的仔”竟然是它/阿布旅行手记摄
这应该也算是一个工业化时代，有着先进机器，仍要对自然保持敬畏的一种信仰吧，如果不是实地看到，无论如何也很难想象，在一个古老的神殿上，竟然还有这样一个现代的玩意儿。
这就说到了下山之后，我们回到了那个叫做“小松屋”的店面，进去问店家才发现，人家不是可以直接在店内吃的面馆，而是只卖乌冬面条，相当于批发乌冬面条商。
这也没关系啦，沿着参道往下走不远，就有一家乌冬面馆，对于已经大量消耗体力的人来说，来一碗热滚滚的天妇罗乌冬面，吃得还是蛮畅快。
后来去吃的乌冬面馆/阿布旅行手记摄
田中屋骨付鸟/阿布旅行手记摄
参道下山尽头的街景/阿布旅行手记摄
也是因为香火旺盛，这条参道店家众多，完全不必担心饿着肚子。
若是下午登山下来，想吃鸡腿的话，推荐参道尽头倒数第二家的“骨付烧鸟田中屋”，它的烤鸡腿我们已经体验过了，味道不错，就是鸡腿的个头没有在高松吃到的大。